Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“
Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, der dieses beschämende Geheimnis mit sich herumtrug: wiederholt an einer der angeblich einfachsten Pflanzen im Garten zu scheitern – am Lavendel.
Das hat mich dazu gebracht, mich öffentlich zu outen und allen experimentierfreudigen Gärtnern dieses besondere Wissen weiterzugeben: Wie Sie Lavendel in 5 Lektionen zum Scheitern bringen!
Natürlich sind nicht alle gleich gut aufgestellt: Wer wie ich das Glück hat, in einem kalten, niederschlagsreichen Klima mit schwerem Boden zu leben, wird einen Lavendel viel leichter erfolgreich zum Scheitern bringen als jemand, der das Pech hat, in der Sonne der Provence zu wohnen.
Wenn Sie diese einfachen und praktischen Tipps, die für jeden zugänglich sind, aufmerksam befolgen, bin ich jedoch sicher, dass auch viele von Ihnen ihre Lavendel zum Absterben bringen werden.
Lektion Nr. 1: Ersticken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn töten wollen!
Lavendel stammt aus dem Süden und liebt die steinigen, durchlässigen Böden des Südens. Schwere Böden verabscheut er, weil seine Wurzeln darin im Winter faulen. Deshalb pflanzen gute Gärtner ihn lieber im Frühjahr als im Herbst.
Sie können Lavendel auch in schweren Boden pflanzen. Dann müssen Sie jedoch für eine gute Drainage sorgen: Heben Sie ein Pflanzloch aus, das mindestens doppelt so groß wie der Topf ist. Fügen Sie Splitt oder Flusssand hinzu, notfalls auch Torf.
Wenn Sie Ihren Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, pflanzen Sie ihn zur falschen Jahreszeit (zum Beispiel zwischen November und Februar) in schweren, lehmigen Boden, den Sie nicht gelockert oder aufgebessert haben, idealerweise in ein zu kleines Pflanzloch. Treten Sie bei Bedarf ein paar Mal wütend mit der Ferse auf den Wurzelballen, damit er hineinpasst!
Das ist eine sehr zuverlässige Methode, um Lavendel zum Scheitern zu bringen. Ich habe sie in unseren Kartoffeläckern im Norden oft angewendet.
Eine ziemlich boshafte Variante dieser Methode besteht darin, Ihre Lavendel in die Lage von Gladiatoren bei den Zirkusspielen zu versetzen: Pflanzen Sie Lavendel sehr dicht, sagen wir mit einem Abstand von 15 cm. Dann beschatten sich die Pflanzen gegenseitig. Im ständigen Kampf schwächen sie einander, und zumindest ein Teil Ihrer Pflanzen wird schließlich absterben. Die übrigen werden schwarz – was besonders eindrucksvoll aussieht.
Lektion Nr. 2: Ertränken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel verträgt wiederholte Wassergaben im Übermaß nicht. Er ist eine Pflanze des Mittelmeerklimas.
Wenn Sie Lavendel töten wollen, gießen Sie ihn nicht nur nach dem Pflanzen reichlich (das tut ihm wie allen Pflanzen gut), sondern auch während seines gesamten kurzen Lebens. Dann verschwindet er bereits im ersten Winter. Um sein Ende zu beschleunigen, formen Sie eine Gießmulde, die den Wurzelballen während der tristen Jahreszeit feucht hält. Erfolg garantiert!
Lektion Nr. 3: Stellen Sie den Lavendel in den Schatten, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Lavendel liebt die Sonne … Im Schatten vergeilt er, verlängert seine Zweige traurig auf der Suche nach Licht, blüht gar nicht oder nur wenig und stirbt rasch ab.
Wenn Sie ihn in den Schatten pflanzen (in tiefen Schatten, denn leichten Schatten verträgt er recht gut und blüht dort meist noch), erzielen Sie im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie mit der vorigen Lektion. Sie können die Lektionen 1, 2 und 3 natürlich auch miteinander kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
Lektion Nr. 4: Mästen Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel ist an nährstoffarme Böden gewöhnt und entwickelt sich in einem nährstoffreichen Umfeld sehr schlecht: Er nimmt zu viel Nahrung auf, wird immer größer und größer … und fällt schon bald jämmerlich auseinander. In seiner Mitte bleibt ein hässliches schwarzes Loch zurück.
Diese weniger bekannte Methode eignet sich besonders für empfindsame Gemüter. Sie ermöglicht es Ihnen, Lavendel (und vieles andere) mit gutem Gewissen durch übermäßige Fürsorge zum Scheitern zu bringen: Pflanzen Sie ihn in nährstoffreiche Blumenerde, die Sie großzügig mit Kompost angereichert haben, und geben Sie regelmäßig zu viel Dünger, vorzugsweise Kunstdünger. Vielleicht töten Sie ihn damit nicht, aber sein Aussehen wird mit Sicherheit ziemlich monströs – wie ein pflanzliches Tschernobyl.
Meist genügt bereits falsches Pflanzen, um den Lavendel zum Scheitern zu bringen. Für den Fall, dass Ihr Lavendel dennoch Widerstand leistet, hier vorsichtshalber noch ein Pflegetipp:
Lektion Nr. 5: Schneiden Sie den Lavendel regelmäßig im „Irokesenschnitt“, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Wie fast alle Pflanzen mit immergrünem Laub verträgt Lavendel weder einen zu starken noch einen zu tiefen Rückschnitt.
Natürlich können Sie die trockenen Blütenstände einmal im Jahr problemlos abschneiden und daraus hübsche Duftsträuße binden. Auch einige zu üppig wachsende junge Zweige dürfen Sie entfernen. Schneiden Sie jedoch nicht ins alte Holz: Dort treibt die Pflanze nie wieder aus!
Wenn Sie den Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, schneiden Sie ihn brutal und so tief wie möglich zurück: Im besten Fall machen Sie ihn dadurch erheblich unansehnlicher und verhindern eine gute Blüte, im schlimmsten Fall töten Sie ihn. Bemerkenswert ist, dass diese Methode sogar in Saint-Rémy-de-Provence gut funktioniert.
Ein kleiner Bonus für alle, die den Mut hatten, den gesamten Text zu lesen: Es gibt eine besonders einfache Methode für Faule, die ich Ihnen ausdrücklich empfehle. Sie können Lavendel auch im Topf zum Scheitern bringen. Pflanzen Sie ihn einfach in einen kleinen Topf (sagen wir: weniger als 20 cm Durchmesser) und gießen Sie ihn nicht. Zwar mag Lavendel übermäßige Wassergaben nicht, aber er ist kein Kaktus. Er braucht Wasser und holt es sich mithilfe eines tief reichenden Wurzelsystems. Deshalb gedeiht er in einem kleinen Topf schlecht und hasst es vor allem, umgestellt zu werden.
Sie können ihn also ganz einfach zum Scheitern bringen, indem Sie ihn in dem winzigen Anzuchttopf lassen, in dem er sich beim Kauf befand, und das Gießen einfach vergessen!
Zum Schluss noch ein Trost für alle Ungeschickten, die trotz dieser klugen Ratschläge einen prächtigen, duftenden Lavendel im Garten behalten: Selbst unter guten Kulturbedingungen – Sonne, durchlässiger Boden und mäßiges Gießen – wird Lavendel nicht besonders alt. Er wird selten älter als 10 Jahre, vor allem in unseren Gärten im Norden, und sieht meist schon nach 5 Jahren ziemlich unansehnlich aus. Sie werden also wahrscheinlich eines Tages Gelegenheit haben, ihn sterben zu sehen!
Entdecken Sie alles Wissenswerte über Lavendel, um die richtige Wahl zu treffen, ihn erfolgreich zu kultivieren, durch Stecklinge zu vermehren oder zu trocknen.
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“ Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, […]
Eine Böschung ist definitionsgemäß ein abschüssiges Gelände, das den rauen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und in dem Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann der Oberflächenabfluss große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Sie stabilisieren Böschungen schnell und dauerhaft und begrenzen so die Erosion. Entdecken Sie die 5 besten bodendeckenden Sträucher, die für die Bepflanzung einer Böschung unverzichtbar sind!
Für eine felsige Böschung – Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote)
Man kennt ihn vor allem für seine heilenden und bienenfreundlichen Eigenschaften, doch Lavendel ist auch hervorragend geeignet, um eine Böschung zu stabilisieren und zugleich zu verschönern. Er verträgt Wind, Sonne und Trockenheit, und seine Wurzeln dringen in steinige, kalkhaltige Böden ein und stabilisieren sie dauerhaft. Für eine steinige, sehr steile und sonnige Böschung ist Lavendel die perfekte Pflanze.
Pflanzen Sie ihn in den oberen Bereich der Böschung, der am trockensten ist. Rechnen Sie mit mindestens 3 Pflanzen pro m², damit die Fläche schnell dicht bewachsen ist. Lavendel kann zwar sehr alt werden, benötigt aber einen jährlichen Rückschnitt, damit er seine kompakte, gedrungene Wuchsform behält. Schneiden Sie ihn daher nach dem Verblühen mit der Heckenschere um ein Drittel zurück.
Lavendel 'Hicote Blue'
Für eine pflegeleichte Böschung – Großblütiges Johanniskraut (Hypericum calycinum)
Großblütiges Johanniskraut ist ein guter Bodenbefestiger, der mit nahezu allen Bodenverhältnissen zurechtkommt, aber eine gewisse Bodenfeuchtigkeit benötigt, um schnell zu wachsen und sich auszubreiten. Ob man seine großen, goldgelben Blüten, die den ganzen Sommer über erscheinen, mag oder nicht – eines muss man ihm zugutehalten: Er gehört zu den wenigen bodendeckenden Sträuchern, die sich schnell und äußerst unkompliziert ausbreiten.
Pflanzen Sie es vorzugsweise in den unteren Bereich einer sonnigen oder halbschattigen Böschung. Rechnen Sie mit 3 bis 5 Pflanzen pro m² (3 Pflanzen bei 3-Liter-Töpfen und 5 Pflanzen bei Anzuchttöpfen), damit die Fläche schnell bedeckt wird. Bereits im darauffolgenden Jahr bildet sein Wurzelstock ein Geflecht aus Ausläuferwurzeln, und die Pflanze breitet sich rasch aus. Eine Bepflanzung auf einer Unkrautschutzfolie ist daher nicht nötig: Das Johanniskraut bedeckt und unterdrückt alles, was sich ihm in den Weg stellt.
Hypericum calycinum (Quelle: Pinterest)
Für eine schattige Böschung – Strauch-Geißblatt (Lonicera pileata)
Strauch-Geißblätter (Lonicera pileata und L. nitida) sind kriechende Sträucher mit einem sehr wirksamen Wurzelsystem, das schattige und halbschattige Böschungen festigt. Lonicera pileata hat den Vorteil, schnell und seitlich zu wachsen, sodass er sich dem Boden anschmiegt und sich stellenweise durch Absenken vermehrt. Er ist frosthart und trockenheitsverträglich, vorausgesetzt, Sie pflanzen ihn in den Halbschatten.
Pflanzen Sie ihn von unten nach oben an einer schattigen Böschung. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m², bei Pflanzen aus Anzuchttöpfen für eine besonders schnelle Begrünung auch mit 4 Pflanzen pro m². Mit zunehmendem Alter neigen seine Zweige dazu, in die Höhe zu wachsen. Schneiden Sie ihn daher jedes Jahr mit der Heckenschere bodennah zurück.
Lonicera pileata (Quelle: Pinterest)
Für eine schwere und feuchte Böschung – Hartriegel (Cornus stolonifera Flaviramea)
In einem schweren, klebrigen Boden, der an frisch ausgehobenen Lehm auf einer Baustelle erinnert, fühlen sich Hartriegel mit dekorativen Zweigen (Cornus stolonifera, C. sericea oder C. alba) besonders wohl. Sie wachsen in allen durchnässten Böden und scheuen auch lehmige Böden nicht – anders als viele andere bodendeckende Sträucher.
Pflanzen Sie ihn in den unteren Bereich einer halbschattigen oder sonnigen Böschung. Rechnen Sie für eine schnelle Begrünung mit höchstens 1 bis 3 Pflanzen pro m². Nach drei Jahren schneiden Sie ihn im Spätwinter sehr kräftig auf 30 cm über dem Boden zurück: So bilden sich zum einen schöne Zweige, die im folgenden Winter gelb werden, zum anderen verhindern Sie, dass der Strauch zu stark in die Höhe wächst. Mit zunehmendem Alter entwickelt Cornus stolonifera eine buschige Wuchsform und verliert seinen für junge Pflanzen typischen bodendeckenden Charakter.
Cornus stolonifera Flaviramea
Für eine sehr steile Böschung – Bodendecker-Rose Emera
Rosen wirken zwar zart und empfindlich, doch sie entwickeln kräftige Wurzeln, die tief in den Boden wachsen und abschüssige Flächen hervorragend stabilisieren. Bodendecker-Rosen gehören daher zu den Favoriten, insbesondere die Rose Emera, wenn eine sehr steile Fläche schnell begrünt werden soll. Diese Rose ist zugleich schnellwachsend, robust und äußerst blühfreudig und kann bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung 1 m² bedecken.
Pflanzen Sie sie von unten nach oben an der Böschung und rechnen Sie im Durchschnitt mit 1 bis 2 Pflanzen pro m². Achten Sie im ersten Jahr nach der Pflanzung auf eine ausreichende Bewässerung, vor allem im Sommer. Obwohl die Rose Emera schnell wächst, benötigt sie im ersten Jahr Wasser, insbesondere im Sommer, damit sich ihr Wurzelsystem gut entwickelt. Das Auslegen einer Plane, vorzugsweise aus biologisch abbaubarem Material, ist an einer sehr steilen Böschung unverzichtbar und ermöglicht der Rose, sich schneller zu etablieren.
Rose Emera
Eine Böschung ist definitionsgemäß ein abschüssiges Gelände, das den rauen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und in dem Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann der Oberflächenabfluss große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Sie stabilisieren Böschungen schnell und dauerhaft […]
