Winterharte Pflanzen und Winterhärte

Die Winterhärte, Definition

Die Winterhärte ist eine Einschätzung der Kälteresistenz einer Pflanze. Diese Einschätzung ist mehr oder weniger subjektiv und hängt im Garten von zahlreichen Faktoren ab, wie dem Standort, der Bodenbeschaffenheit, der Feuchtigkeit sowie der Intensität und Dauer der Kälte …

Für Gärtner ist die Winterhärte einer Pflanze ein Begriff, der sich aus unterschiedlichen Erfahrungen mit der Kultur und Beobachtungen vor Ort ergibt.

Es gibt übrigens mehrere Stufen der Winterhärte. Üblicherweise sagt man, eine Pflanze ist:

• Sehr winterhart, wenn sie Fröste unter -15 °C unbeschadet übersteht.
• Mäßig winterhart, wenn sie Temperaturen bis -10 bis -12 °C aushält,
• Wenig winterhart, wenn sie bei Temperaturen unter -5 °C abstirbt.

Diese Temperaturen sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen; je nachdem, ob man in Perpignan oder Charleville-Mézières gärtnert, haben sie nicht dieselbe Bedeutung!

Tatsächlich hängt die Winterhärte einer Pflanze auch zu einem großen Teil von der Klimazone ab, in der sie kultiviert wird. Diese Klimazonen sind auf einer Karte dargestellt, die in geografische USDA-Zonen unterteilt ist. Eine USDA-Zone ist ein geografisches Gebiet, das einer regionalen Klimazone entspricht, in der eine Pflanzenart leben kann, das heißt, in der sie die winterlichen Mindesttemperaturen dieser Zone verträgt.

Im Garten: Die Faktoren, die die Winterhärte beeinflussen

Die Winterhärte einer Pflanze ist ein Richtwert, und neben der reinen Kälte können zahlreiche weitere Faktoren ihre Widerstandsfähigkeit beeinflussen.

Der Standort der Pflanze in Sonne und Wind

• Die Sonne erwärmt den Boden und die Pflanzen. Die Morgensonne (östlicher Standort) fördert eine schnelle Erwärmung der Vegetation. Wenn die Stängel und Knospen (oder die Blätter bei immergrünen Pflanzen) gefroren sind, kann ein zu schnelles Auftauen das Pflanzengewebe zerstören, indem es « aufplatzt », ohne ihm die geringste Chance zur Regeneration zu lassen. Im Gegensatz dazu ermöglicht ein nördlicher, südlicher oder westlicher Standort, ebenso wie der Schutz durch einen Baum oder eine Hecke, der Pflanze, sich langsam zu erwärmen, und begrenzt so die Frostschäden.  Ein nördlicher Standort begrenzt die starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, während eine nach Süden ausgerichtete Mauer dazu neigt, nachts einen Teil der Wärme abzugeben, die sie tagsüber aufgenommen hat.
•  Der Wind beeinflusst die « gefühlte » Temperatur erheblich. Wir machen diese Erfahrung oft selbst, und auch die Pflanzen sind davon betroffen, insbesondere ihre oberirdischen Teile, die empfindlich auf eisige Winde reagieren.  Im Winter verdoppelt der Wind die Wirkung der Kälte, indem er die Temperatur um mehrere Grad senkt, die Luft und die Pflanzen austrocknet und immergrüne Blätter oder mit Knospen besetzte Stängel abbricht.
• Die Beschaffenheit des Bodens ist ein wesentlicher Faktor für die Winterhärte einer Pflanze: Die Wurzeln leben nämlich unter der Erde weiter, während die oberirdische Vegetation im Winter scheinbar ruht. Man muss sich nur vorstellen, dass sie von einem Eisblock umschlossen sind, um zu verstehen, dass sie ihre lebenswichtige Funktion nicht mehr erfüllen können. Da sie ersticken und keinen Sauerstoff erhalten, sind sie beispielsweise nicht in der Lage, das für das Überleben der Pflanze notwendige Wasser und die Nährstoffe aufzunehmen.
  Je drainierender und durchlässiger der Boden ist (steinig, sandig, kiesig, leicht), desto schneller leitet er das Wasser ab, wodurch ein Gefrieren des Wassers im Wurzelbereich verhindert wird. Im Gegensatz dazu hält ein schwerer, verdichteter, « klebriger », tonreicher Boden das Wasser lange zurück und verschärft die Auswirkungen der Kälte bei starkem Frost.

=> Die Wahl des Standorts ist daher von großer Bedeutung: Eine Pflanzung in einer Mulde, in der sich das abfließende Regenwasser sammelt, begünstigt die Vernässung des Bodens und damit die Bildung von Eisblöcken im Wurzelbereich. Eine Pflanzung in einem erhöhten Beet, an einem Böschungs- oder Hangstandort, ermöglicht dagegen ein leichteres Abfließen des Wassers und begrenzt sein Eindringen in den Boden.

=> Schließlich erwärmt sich ein steiniger Boden deutlich schneller als ein toniger Boden.

• Die Dauer der Kälteperiode ist ein entscheidender Faktor, mindestens ebenso wichtig wie die gemessene niedrigste Temperatur. Starker, aber kurz andauernder Frost (zum Beispiel einige Stunden in den frühen Morgenstunden, gefolgt von einem Anstieg der Temperaturen über null Grad im Tagesverlauf) hat nicht die gleiche zerstörerische Wirkung wie zehn Tage ohne Tauwetter, in denen der Boden im Wurzelbereich mehrere Zentimeter tief gefrieren kann. Die « Abhärtung » der Pflanzen, die davon abhängt, wie plötzlich die Kälte einsetzt, beeinflusst ebenfalls stark ihre Frostempfindlichkeit. Gärtner stellen außerdem fest, dass strenge Spätwinterfröste, die auftreten, wenn die Vegetation kurz vor dem Austrieb steht, deutlich größere Schäden verursachen als Fröste gleicher Stärke mitten im Winter, wenn die Pflanzen ruhen.
• Das Alter der Pflanze beeinflusst ebenfalls deutlich ihre Fähigkeit, Kälte zu widerstehen. Eine ausgewachsene Pflanze, die seit mindestens 3–4 Jahren im Garten kultiviert wird, kommt mit klimatischen Unwägbarkeiten leichter zurecht als eine Jungpflanze, die erst vor Kurzem in den Boden gesetzt wurde. Die ältere Pflanze hat ein tieferes und stärker ausgeprägtes Wurzelsystem entwickelt, das reich an Reserven ist und daher besser für schwierige Bedingungen gerüstet ist. Ein ausgewachsener Strauch oder Baum besitzt dickere Zweige und eine dickere Rinde, die einen guten Schutz vor der Kälte bilden. Seine Fähigkeit, neue, sogenannte schlafende Knospen zu entwickeln, kann ihm in manchen Fällen außerdem ermöglichen, nach einer Kälteschädigung aus dem Wurzelstock oder sogar aus der Basis der Zweige wieder auszutreiben.
• Der Pflanzzeitpunkt muss ebenfalls sorgfältig gewählt werden, abhängig von der Strenge des Winters in der jeweiligen Region. Je nachdem, ob man sich in Lille, Straßburg, Brest oder Marseille befindet, pflanzt man nicht unbedingt zur gleichen Jahreszeit. In unseren kältesten Regionen ist es besser, die Pflanzen im Frühjahr ins Freiland zu setzen, sobald die letzten Fröste vorbei sind: Sie haben dann mehrere Monate Zeit, Kräfte zu sammeln und sich einzuwurzeln, bevor die Kälte einsetzt. Diese Empfehlung gilt für alle Pflanzen, die an der Grenze ihrer Winterhärtezone gepflanzt werden, beispielsweise wenn man einen Westlichen Erdbeerbaum pflanzt, der in der Region Paris bis -12/-15 °C winterhart ist (Zone 8, Tiefsttemperaturen von -12/-15 °C). Dagegen pflanzt man in milden Regionen mit trockenen Sommern im Herbst.
• Der Regen oder vielmehr die Regelmäßigkeit und Menge der winterlichen Niederschläge spielt eine wichtige Rolle für die Winterhärte. Ebenso wie ein drainierender Boden das Wasser in tiefere Bodenschichten abfließen lässt, erhöht ein trockener Boden im Winter die Frostbeständigkeit um einige Grad. Bei bestimmten Zwiebelpflanzen beispielsweise fürchtet die Zwiebel dauerhafte Feuchtigkeit stärker als die Kälte selbst. Dasselbe gilt für Pflanzen aus halbwüstenartigen Klimazonen, die einige Frostgrade aushalten, jedoch nur in einem sehr trockenen Boden. Einige alpine Pflanzen und Hochgebirgspflanzen überleben niedrige Temperaturen dank der schützenden Wirkung einer dicken Schneedecke, die sie sowohl vor Kälte als auch vor Feuchtigkeit isoliert.
• Die Kultur im Topf im Freien verstärkt die Empfindlichkeit der Pflanzen gegenüber Kälte: Das Erdvolumen ist begrenzt, und die gesamte Topfoberfläche ist dem Frost unmittelbar ausgesetzt. Dies begünstigt die Bildung von Eis rund um die Wurzeln.

Die Winterhärte einer Pflanze verbessern

Wenn die Winterhärte der von Ihnen ausgewählten Pflanze für Ihre Region „gerade noch ausreichend“ ist (siehe die nachfolgende Klimakarte), können Sie ihre Widerstandsfähigkeit gegen Kälte durch verschiedene Schutzmaßnahmen verbessern. Um ihnen bessere Bedingungen zu bieten, können Sie nämlich an mehreren Stellen ansetzen:

1) Den richtigen Standort wählen:

• Wählen Sie für die empfindlichsten Pflanzen im Winter die wärmsten Stellen Ihres Gartens aus (objektiv ermittelt mithilfe eines Thermometers), zum Beispiel eine nach Süden ausgerichtete Mauer.
• Meiden Sie für Ihre frostempfindlichen Pflanzen Bereiche, die den vorherrschenden Winden ausgesetzt sind, insbesondere wenn diese aus Norden oder Osten kommen. Der Schutz durch eine Hecke oder ein Gehölz aus immergrünen Pflanzen ist häufig ein guter Zufluchtsort für weniger winterharte Pflanzen, ebenso wie die Mauern eines Wohnhauses oder einer Garage. Je nach den Ansprüchen der einzelnen Pflanzen an die Sonneneinstrahlung, bieten Sie ihnen einen nördlichen Standort (dort sind die Temperaturschwankungen geringer), einen westlichen oder südlichen Standort, und vermeiden Sie einen östlichen.

2) Die Drainage verbessern:

• Wenn Ihr Boden im Winter schwer und feucht ist, mischen Sie einen großen Anteil Kies, Bims und Lauberde unter die Gartenerde.
• Pflanzen Sie auf einen „Hügel“, an einen Hang oder in ein um 20 bis 30 cm erhöhtes Beet, auf einen Böschungsbereich oder in einen großen Steingarten.

3) Die Auswirkungen der Kälte durch den Schutz Ihrer Pflanzen begrenzen:

• Bringen Sie am Fuß der Pflanze eine dicke Mulchschicht aus beispielsweise Stroh oder Farnwedeln aus. Diese „Matratze“ isoliert den Boden gegen die Kälte und begrenzt bei richtiger Platzierung zugleich das Eindringen von Wasser in den Bereich des Wurzelstocks. Sie können in bestimmten Fällen (zum Beispiel bei Stauden oder Zwiebeln) zusätzlich eine wasserdichte Abdeckung (Kunststoffplane) auf dieser Mulchschicht auslegen, um den Boden im Winter trocken zu halten – jedoch nur, wenn die Pflanze dies erfordert.
• Sammeln Sie die Stängel zusammen und binden Sie sie locker zusammen, um das Herz der Pflanze zu schützen (bei Gräsern, Stauden oder frostempfindlichen immergrünen Sträuchern).
• Umgeben Sie die Pflanze mit einem doppelten Wintervlies. Dadurch lassen sich leicht 2 °C gewinnen, hauptsächlich durch einen Windschutzeffekt. Wenn die Pflanze bereits gut entwickelt ist, sollte das Vlies vorzugsweise im unteren Bereich der Vegetation angebracht werden. Lüften Sie tagsüber, wenn die Temperaturen wieder steigen, damit die geschützte Pflanze atmen kann.

Denken Sie daran: Je schwieriger die klimatischen Bedingungen sind, desto sorgfältiger müssen Sie die Pflanzung auf die Ansprüche der jeweiligen Pflanze abstimmen, und desto schneller müssen Sie sie vor dem Winter an Ihren Garten gewöhnen.

Pflanzen nach Winterhärtezonen auswählen

Die Winterhärtezonen in Frankreich:

Ursprünglich wurden sie in den USA vom Landwirtschaftsministerium geschaffen, daher ihre Bezeichnung als USDA-Zonen. Sie werden auf einer Karte dargestellt. Grundlage für ihre Einteilung sind die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen, die über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren gemessen wurden. Diese Zonen sind von 1 bis 11 nummeriert. Jede Zone wird anhand eines Unterschieds von etwa 2,78 °C in a und b unterteilt.

Um in der Praxis zu bestimmen, welche Pflanzen in Ihrem Garten winterhart sind, können Sie Ihre Winterhärtezone je nach verschiedenen, weiter oben erläuterten Faktoren nach oben (um einige Grad) oder nach unten korrigieren (um einige Grad) .

Einige Beispiele:

Man kann davon ausgehen, dass Sie die Klimazone um „eine Stufe“ herabsetzen sollten, wenn Ihr Boden lehmig und schwer ist: Ihr Garten in Zone 8a (-12,2 °C bis -9,4 °C) eignet sich dann besser für Pflanzen der Zone 7b (-15 °C bis -12,2 °C), die -15 °C und nicht nur -12 °C vertragen. Ein Oleander beispielsweise hätte in diesem Garten nur geringe Überlebenschancen im Winter.

Umgekehrt gilt: Wenn Ihr Garten weiterhin in Zone 8a (-12,2 °C bis -9,4 °C) liegt, aber einen sandigen, sehr drainierenden Boden aufweist, können Sie davon ausgehen, dass eine Pflanze der Zone 9a (-9,4 °C bis -6,7 °C) bei Ihnen gute Chancen hat, den Winter zu überstehen: Sie können den Anbau von Oleander versuchen, aber auch den einer Grevillee, die etwas weniger frosthart ist.

Diese Kartierung ist zwar ein genauer Indikator für die winterlichen Tiefsttemperaturen, berücksichtigt jedoch keine anderen Faktoren, die die Anpassung einer Pflanze an eine bestimmte Klimazone maßgeblich beeinflussen: Bestimmte Besonderheiten wie die Beschaffenheit oder Feuchtigkeit des Bodens und die Windexposition werden nicht berücksichtigt. So werden Standorte mit denselben winterlichen Tiefsttemperaturen, die jedoch über sehr unterschiedlich lange Zeiträume auftreten, derselben Zone zugeordnet.

Ein geschützter Standort (kein Wind, an einer nach Süden oder Südwesten ausgerichteten Hauswand) ermöglicht ebenfalls einen „Gewinn“ von etwa 2 °C Wärme. Da sich die beiden Faktoren „sehr drainierender Boden“ und „geschützter Standort“ positiv auf die Pflanze auswirken, können Sie in Ihrem sehr geschützten Garten in Zone 8a beispielsweise versuchen, eine Pflanze der Zone 9a (-6,7 °C bis -3,9 °C) zu kultivieren, etwa eine Kap-Bleiwurz. Diese wenigen Grad mehr oder weniger machen den entscheidenden Unterschied!

Die Klimazonen in Frankreich:

Das französische Mutterland verfügt insgesamt über ein gemäßigtes Klima. Dennoch lassen sich mehrere Klimatypen oder Unterklimate mit deutlichen Unterschieden unterscheiden.

• Das ozeanische Klima: gekennzeichnet durch relativ milde Winter und eher kühle Sommer sowie häufige, über das ganze Jahr verteilte Niederschläge.
• Das semiozeanische Klima: östlich des ozeanischen Klimas gelegen, mit noch spürbarem, aber abgeschwächtem ozeanischem Einfluss. Die Niederschläge sind geringer, die Winter weniger mild und die Sommer weniger kühl.
• Das montane Klima: Die Gebirge erhalten reichlich Niederschlag, da sie die Wolken auffangen, die mit zunehmender Höhe abkühlen und durch das Freisetzen von Niederschlägen leichter werden. Die Temperaturen variieren je nach Höhenlage (pro 1000 m verliert man etwa 6 °C).
• Das mediterrane Klima: Es herrscht in den Regionen entlang des Mittelmeers. Die Niederschläge sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich, unregelmäßig, selten, aber intensiv (hauptsächlich im Herbst), während die Sommer zwei bis drei Monate lang heiß und trocken sind. Die Winter sind relativ mild, im Landesinneren jedoch kälter als an der Küste. Man unterscheidet das abgeschwächte mediterrane Klima (das sogenannte Ölbaumklima), das bis Montélimar reicht, vom ausgeprägt mediterranen Klima an der Côte d’Azur (dem sogenannten Orangenklima), wo es im Winter nur sehr selten friert.
• Das semikontinentale Klima bringt strenge Winter und heiße Sommer. Es ist weniger „niederschlagsreich“ (trockenes semikontinentales Klima), wenn ein Gebirgsmassiv die feuchten Luftmassen vom Ozean blockiert, oder niederschlagsreicher im umgekehrten Fall (feuchtes semikontinentales Klima).

Wie bereits erwähnt, können diese Daten je nach der besonderen Lage jedes Gartens und jedes Bereichs im Garten angepasst werden.

Ein Orangenbaum im Maubeuger Boden – ist das vernünftig? Einige Praxisbeispiele

Wenn man einige Beispiele für Pflanzen nennen müsste, die an unsere jeweiligen Regionen angepasst sind, könnte man sich anhand einer einfachen Beobachtung der Natur für die richtige Wahl entscheiden. Doch der Gärtner ist neugierig, und dieser Liebhaber exotischer Herausforderungen erliegt nur allzu oft einer spontanen Schwärmerei…

• Im Elsass, in den Ardennen, in Clermont-Ferrand und in Lille (USDA-Zone 6 bis 7) sollte man einen Lampenputzerstrauch, eine Grevillee oder einen Oleander nicht ins Freiland pflanzen – es sei denn vielleicht, Sie verfügen über einen äußerst geschützten Innenhof in der Stadt. Diese Pflanzen können zwar einige Minusgrade aushalten, aber keine -15 °C während acht Tagen in einem feuchten Boden.
• Chinesische Rosen (Rosa mutabilis, Rosa Old Blush), einige botanische Rosen (die Moschus-Rose Rosa moschata) oder Hybriden aus Rosa sempervirens (Felicité et Perpetue) und Rosa bracteata (Mermaid) sind kälteempfindlicher als andere. Sie können -12 bis -15 °C aushalten und lassen sich dennoch in den Zonen 8 bis 9, je nach den Besonderheiten Ihres Gartens sogar in 7b, problemlos kultivieren, also in zahlreichen Regionen außerhalb kontinentaler oder montaner Klimate.
• Lavendel, Rosmarin und Zistrosen, die eng an mediterrane Landschaften gebunden sind, sind häufig ausreichend winterhart, um vorübergehend -12 °C oder sogar noch mehr zu ertragen. Wirklich lebensfähig sind sie jedoch nur in dem, was man als Ölbaumzone bezeichnet: mit kurzem Winter, ohne übermäßige Feuchtigkeit, mit gelegentlichen Frösten, einem frühen Frühjahr und in steinigen, sehr drainierenden Böden. Wenn Ihr Garten in Zone 7a oder 7b ihnen die besten Bedingungen bietet, können Sie den Anbau versuchen. Pflanzen Sie sie jedoch in einen durchnässten, schweren Boden in Ihrem Garten der Zonen 8 und 9, werden sie durch das Zusammenwirken von Frost und Feuchtigkeit eingehen.
• Agaven und ganz allgemein Kakteen aus halbwüstenartigen Regionen benötigen im Winter einen sehr trockenen Boden, um Fröste zu überstehen. In Frankreich ist keine Klimazone durch sehr trockene Winter gekennzeichnet: Obwohl sie theoretisch -8 °C oder sogar deutlich mehr aushalten können, lassen sie sich nur in den Zonen 9a, 9b und 10 (bis zu -5 °C als Tiefstwert) erfolgreich im Freiland kultivieren. In einem mit sandigem Substrat gefüllten Topf, vor winterlichem Regen geschützt, zum Beispiel unter einem Dachvorsprung, gedeihen sie dagegen fast überall.
• Die prächtigen Bougainvilleen und Orangenbäume sind dagegen wirklich nur an einem schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer oder im südlichen Atlantikraum im Freiland lebensfähig, wo es nur sehr selten und leicht friert. Sie sind Pflanzen der Zone 10 und ausschließlich der Zone 9b. Wenn Sie über ein großes Gewächshaus verfügen, das als Orangerie dient und gerade frostfrei gehalten wird, gibt es unabhängig von der Region keinerlei Probleme!

Nach diesem etwas lehrreichen Überblick über die zahlreichen Faktoren, die zur Winterhärte einer Pflanze beitragen, liegt es an jedem Gärtner, zwischen dem berechtigten Traum von Exotik und der Realität vor Ort abzuwägen, die so manche Überraschung bereithält. Zahlen können, wenn es um Pflanzen und damit um Lebewesen geht, keine absoluten Wahrheiten darstellen. Jeder Garten ist anders. Man entdeckt dort milde Nischen oder unerwartete Kältefallen. Stellen Sie beispielsweise einen oder zwei Winter lang an verschiedenen Stellen Thermometer auf, bevor Sie sich an empfindliche Pflanzen wagen. Nehmen Sie sich Zeit, den Boden in Ihrem Garten zu beobachten und ein Gefühl für den Wind zu entwickeln. Schauen Sie auch, was bei Ihren Nachbarn wächst, und versuchen Sie, aus deren Erfahrungen Nutzen zu ziehen. Bevor Sie den Standort auswählen, versetzen Sie sich an einem grauen, kalten Wintertag körperlich in die Lage einer „frostempfindlichen“ Pflanze. Vielleicht ermöglicht diese Erfahrung mehr als die Zahlen, den Ort zu erkennen, der ihr die besten Bedingungen bietet.

Für weitere Informationen

• Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in unserem Ratgeber: Wie bestimmen Sie die Winterhärte einer Pflanze?