Die Zeiten, in denen sich der Gemüsegarten auf eine große, umgegrabene Fläche beschränkte, die von Brettern als Trittflächen durchquert wurde, sind längst vorbei. Heute wachsen Gemüse in die Höhe und erheben sich über den natürlichen Boden – mit oder ohne Beine: Hier kommt das Hochbeet!
Verschiedene Arten von Hochbeeten
Der Begriff „Hochbeet“ (auf Englisch „raised bed“) bezeichnet zwei Arten von Gartenanlagen:
- Hochbeete auf Beinen
Diese Hochbeete sind von den Pflanztischen inspiriert, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt wurden, und ermöglichen es Ihnen, im Sitzen oder im Stehen zu gärtnern. Es handelt sich um tiefe Kästen aus Holz, Metall oder Kunststoff, die auf Beinen stehen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, sehr ergonomisch und eignen sich bestens für kleine Flächen wie Balkone und Terrassen.
- Hochbeete mit Bodenkontakt
Diese andere Art von Hochbeet besteht aus bodenlosen Kästen, die unterschiedlich hoch und unterschiedlich groß sein können. Sie werden auf den Boden – auf Erde oder eine andere Oberfläche – gestellt. Ihre Form und Tiefe können stark variieren: von etwa 15 Zentimetern bis zu mehr als einem Meter. Sie bestehen häufig aus Holz und werden mit Substrat gefüllt, das aus Erde, Blumenerde oder verschiedenen Schichten organischen Materials bestehen kann, um ein sogenanntes „Lasagnebeet“ anzulegen.
Wie bauen Sie Ihr Hochbeet selbst?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, ist das ganz einfach: Erstellen Sie Ihre eigenen Pläne oder suchen Sie im Internet nach Anleitungen – die Auswahl ist riesig! Sie möchten etwas Besonderes bauen, haben aber keine Inspiration? Dann schauen Sie sich auf Pinterest um, wo es an Ideen nicht mangelt. Außerdem ist bei Ulmer gerade ein sehr ausführliches Buch von Tara Nolan erschienen: „Hochbeete: Vom Bau bis zur Bepflanzung“. Es enthält zahlreiche Beispiele, Pläne und praktische Tipps.
Lesen Sie auch unsere Anleitung: Wie legen Sie ein Gemüsebeet in Form eines Quadrats an?
Die Vorteile von Hochbeeten
Hochbeete bieten zahlreiche Vorteile. Da sie ergonomisch sind, ermöglichen sie ein besonders bequemes Arbeiten, denn die Erde befindet sich zwangsläufig in einer angenehmeren Höhe! Außerdem gelten sie als weniger anfällig für Unkraut: Auch wenn sich Unkräuter darin ansiedeln können, bildet ihre Konstruktion eine Barriere gegen ausläuferbildende Unkräuter. Die Höhe erleichtert zudem den Wasserabzug: Das Wasser kann leicht versickern, was besonders praktisch ist, wenn Sie auf einem feuchten Boden gärtnern. Außerdem erwärmt sich die Erde darin schneller – ideal für frühe Aussaaten, aber auch für Standorte im Schatten.
Diese Hochbeete können sehr ästhetisch wirken und sich je nach den gewählten Materialien perfekt in die verschiedensten Gestaltungsstile einfügen. Da Sie sie nach Maß bauen können, lassen sie sich an die Form Ihres Gartens, aber auch an dessen Gefälle anpassen. Alle, die einen Garten in Hanglage haben, wissen, wovon ich spreche!
Die Grenzen dieser Art der Anlage
Dennoch hat diese Art der Anlage einige Grenzen und Nachteile.
Die größte Einschränkung ist eindeutig der Aufwand – sowohl an Zeit als auch an Geld –, den ihre Einrichtung erfordert.
Zwar finden Sie im Handel Bausätze oder komplett fertige Module, doch diese sind meist teuer oder von minderer Qualität – manchmal trifft sogar beides zu! Außerdem bestehen sie häufig aus behandeltem Holz, was nicht ideal ist, wenn Sie gesundes Gemüse anbauen möchten. Für ein solches Projekt sollten Sie daher idealerweise Ihre handwerklichen Fähigkeiten als Schreiner einsetzen … und vor allem Holz finden, das sowohl widerstandsfähig als auch unbehandelt ist. Viel Glück!
Ein weiterer Nachteil ist die benötigte Erdmenge. Hochbeete auf Beinen enthalten kaum mehr Erde als große Pflanzkästen. Bei den anderen Arten werden die Volumen jedoch schnell beträchtlich. Holen wir den Taschenrechner heraus: Um ein einfaches Quadrat mit einer Seitenlänge von 1,2 Metern und einer Höhe von 80 cm zu füllen, benötigen Sie einen Kubikmeter Erde … also 1.000 Liter. Das entspricht 12 bis 13 gut gefüllten Schubkarren oder 33 Säcken mit je 25 Litern Mutterboden „Or brun“ … und damit einem Gewicht von 833 Kilogramm! Ich wage gar nicht erst, die Kosten dafür zu schätzen.
Unter diesen Umständen werden Sie die Anzahl der Hochbeete wohl etwas begrenzen müssen – es sei denn, Ihr Nachbar und Freund wäre eine Mischung aus MacGyver und dem unglaublichen Hulk. Wenn Sie dennoch eine große Vielfalt an Gemüse anbauen und ernten möchten, müssen Sie den verfügbaren Platz gut einteilen und sich Gedanken über die Fruchtfolge und Mischkultur machen.
Sind Hochbeete eine gute Lösung?
Abschließend sind Hochbeete meiner bescheidenen Meinung nach eine sehr gute Lösung, wenn Ihnen nur wenig Platz zur Verfügung steht, Ihr Garten keinen geeigneten Boden besitzt oder Sie Rückenprobleme haben. Sie bieten außerdem eine einfache Möglichkeit, aus Freude am Gärtnern etwas Gemüse anzubauen. Wenn Sie jedoch über eine große Fläche mit zumindest einigermaßen gutem Boden verfügen und Ihre Familie mit Gemüse versorgen möchten, ist es wesentlich effizienter und kostengünstiger, den Boden direkt zu bewirtschaften – „wie zu Großvaters Zeiten“. Sicher, eine Verbesserung des Bodens erfordert etwas Arbeit, aber ein paar Säcke oder Schubkarren mit sehr gutem Stallmist oder Kompost zu verteilen, ist durchaus zu bewältigen!
Mehr dazu:
„Hochbeete: Vom Bau bis zur Bepflanzung“ von Tara Nolan – 550 Abbildungen – 272 Seiten – 25 Euro
Die Zeiten, in denen sich der Gemüsegarten auf eine große, umgegrabene Fläche beschränkte, die von Brettern als Trittflächen durchquert wurde, sind längst vorbei. Heute wachsen Gemüse in die Höhe und erheben sich über den natürlichen Boden – mit oder ohne Beine: Hier kommt das Hochbeet! Verschiedene Arten von Hochbeeten Der Begriff „Hochbeet“ (auf Englisch „raised […]
Die Anti-Maulwürfe, Lager Nr. 1
Die Anti-Maulwürfe sind leicht zu erkennen: Es sind anspruchsvolle Gärtner, unnachgiebig in Bezug auf das ästhetische Erscheinungsbild ihres Gartens und sie sind nicht gerade die Art, die sich alles gefallen lässt. Ein von Erdhügeln durchlöcherter Rasen? Unwürdig, unerträglich! Ein frisch bepflanztes Beet komplett umgegraben? Albtraumhaft. Aber sie sind auch Experten. Denn um dieses Schädling loszuwerden oder zu vertreiben, haben sie alles versucht. Pazifisten von Natur aus (normal, sie sind Gärtner), begannen sie mit den Abwehrmitteln: ein paar Pflanzen Euphorba lathyris, einige Schachblumen, einige Freilandgloxinien, alles gewürzt mit Rizinuskuchen. Einige sind weggegangen, andere sind geblieben. Also gingen sie zu den Ultraschallgeräten über. Offenbar nicht laut genug, investierten sie in explosive Lösungen und kauften Megaknaller, um sich schließlich auf Vibrationen zu verlassen und etwa zwanzig mit Bierflaschen bestückte Stöcke aufzustellen, in der Überlegung, dass der Stil der dritten Halbzeit schließlich ein Deko-Thema wie jedes andere sein könnte. Vergeblich resignierten sie und kauften Fallen. Und als sie sich die Finger klemmten, schrien sie unweigerlich "verdammte Maulwürfe"! Aber damit prahlen sie nicht.
Die Pro-Maulwürfe, Lager Nr. 2
Übertreiben wir nicht: Die Pro-Maulwürfe würden nicht so weit gehen, sie zu züchten, aber ein wenig fatalistisch haben sie sich damit abgefunden. In ihrem Garten harken sie das ganze Jahr über stoisch oder sammeln die feine Erde der Maulwurfshügel für ihre Aussaat oder zum Befüllen ihrer Pflanzkübel. Anfangs waren sie nicht gerade begeistert. Dann lernten sie den Eindringling kennen, als sie ihn instinktiv (dumm, würden die anderen sagen) aus den Krallen der Katze befreiten. Was für ein schönes Fell, was für ein charmantes Gesicht! Also ließen sie ihn frei und sahen, wie er in den Rasen grub, der hart wie Beton war. Seine Kraft ließ sie sprachlos. Und da dachten sie: Respekt. Diese Gärtner verstanden schnell, dass der Maulwurf, dieser Unbeliebte, genauso nützlich wie der Igel war, da auf seinem Speiseplan weder Zwiebeln noch Wurzeln stehen, sondern eher Regenwürmer und vor allem Schädlinge wie Maikäfer, Drahtwürmer und Maulwurfsgrillen. Und dass sie außerdem auf verdichtetem Boden die Drainage verbessern. Philosophisch harken die Pro-Maulwürfe weiter, säen etwas Rasen nach oder nutzen die Gelegenheit, um ein paar Zwiebeln zu pflanzen. Kurz gesagt, sie bleiben gelassen, auch wenn sie manchmal die Aussaat durcheinanderbringen!
Stellen Sie sich ein Essen unter Gärtnern vor… und eine Gespräch, das sich ein wenig erschöpft. Alles scheint gesagt zu sein und alle sind sich einig. Die Schläfrigkeit lauert und, was die Atmosphäre betrifft, beginnt es dem Fernsehzimmer eines Altenheims zu ähneln. Um etwas mehr Schwung in die Sache zu bringen, liefere ich Ihnen ein […]
Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine Heilbehandlung. Wie kann man gesunde Japanische Ahorne haben? Wir erklären alles!
Acer palmatum Dissectum Garnet
Im Boden entscheidet sich alles!
Das Verticillium lebt und entwickelt sich in schweren, feuchten und wenig durchlässigen Böden, typischerweise in Lehmböden und Böden, die Regenwasser sammeln. In dieser feuchten Umgebung vermehren sich die Sporen und der Pilz breitet sein Netzwerk aus. Wenn Sie einen jungen Ahorn in diese Nährlösung pflanzen, können Sie sicher sein, dass seine Wurzeln innerhalb weniger Monate kontaminiert sein werden.
Zu wissen: Das Verticillium ist in seiner Ausbreitungsweise wie auch in seiner Infektionsweise in jeder Hinsicht mit Phytophthora vergleichbar, einem anderen Pilz, der auf die gleiche Weise eine große Anzahl von Heidekrautsträuchern wie Rhododendren, Kalmien, Daphnen... parasitiert. Genau wie das Verticillium breitet sich Phytophthora in schweren und feuchten Böden aus.
Die Pflanzung, ein entscheidender Schritt für die Zukunft
Stellen Sie vor dem Pflanzen sicher, dass Ihr Boden kompatibel mit dem Anbau von Japanischem Ahorn ist. Ist Ihr Boden leicht, durchlässig und humusreich? Kein Problem, Sie können mit geschlossenen Augen pflanzen, achten Sie jedoch darauf, dass der Boden keine Mulde bildet, bevorzugen Sie Stellen, an denen der Boden leicht erhöht ist.
Ihr Boden ist schwer und lehmig und Sie möchten trotzdem einen Ahorn pflanzen? Wählen Sie zunächst unbedingt einen erhöhten oder geneigten Standort: einen Hang, einen Hügel, eine Steingartenanlage... damit Regenwasser nicht am Fuß stehen bleibt. Bereiten Sie eine Pflanzgrube vor, die diesen Namen verdient: Graben Sie ein Loch von 50 bis 80 cm Tiefe und verwenden Sie ein Substrat, das zu 1/3 aus Gartenerde, 1/3 Bimsstein und 1/3 Laubkompost besteht. Pflanzen Sie dann den Wurzelballen Ihres Ahorns auf Höhe des Halses und gießen Sie!
Sie möchten im Topf pflanzen? Stellen Sie sicher, dass der Topfboden durchlöchert ist, und legen Sie dann eine 10 cm dicke Schicht Blähton auf den Boden. Bereiten Sie anschließend ein nährstoffreiches und drainierendes Substrat vor, das zu gleichen Teilen aus Blumenerde und Bimsstein besteht. Pflanzen Sie dann Ihren Ahorn auf Höhe des Halses.
Acer palmatum Trompenburg (1 und 2), Acer palmatum Osakazuki und Acer palmatum Dissectum
Wasser, aber nicht zu viel!
Wie Sie jetzt wissen, entwickelt sich das Verticillium in einem zu feuchten Boden. Daher muss die Bewässerung bei jungen gepflanzten Exemplaren sparsam und mit Bedacht erfolgen. Im Freiland gießen Sie bei der Pflanzung und lassen Sie den Boden zwischen zwei Wassergaben austrocknen. Im Sommer benötigt der Strauch Wasser, nicht davor und nicht danach. Sie können Ende Frühjahr eine Mulchschicht auslegen, um den Boden im Sommer frisch zu halten, und bei großer Hitze maximal einmal pro Woche gießen. Im Topf gießen Sie bei großer Hitze ein- bis zweimal pro Woche, nicht mehr. Vor dem Gießen fühlen Sie das Substrat, wenn der Finger feucht herauskommt, gießen Sie auf keinen Fall und lassen Sie die Erde trocknen.
Im Sommer, wenn die Atmosphäre trockener wird, leidet das Laub der Ahorne. Und genau in diesem Moment ist man versucht, reichlich zu gießen. Man darf also nicht Luftfeuchtigkeitsmangel mit Bodenfeuchtigkeitsmangel verwechseln. Wenn das Laub im Sommer austrocknet und verbrennt, genügt es, das Laub leicht zu besprühen (abends oder morgens) und den Strauch vor Wind zu schützen, indem man zuvor einige ausdauernde Pflanzen in der Nähe pflanzt.
Erwachsene Exemplare sind widerstandsfähiger, aber nicht immun
Auch wenn Sie alle diese guten Pflanzhinweise beachten, ist Ihr Strauch nicht vor einem möglichen Pilzbefall geschützt. Oft zeigt sich der Pilz erst nach einigen Jahren Kultivierung (in der Regel 2-3 Jahre, manchmal aber auch viel später).
Wie erkennt man ihn? Im Frühjahr, wenn der Strauch austreibt, entwickeln sich ein oder mehrere befallene Zweige unkontrolliert. Ihre Knospen beginnen später auszutreiben als die anderen und beginnen plötzlich zu vertrocknen, als ob dem Strauch Wasser fehlen würde. Der Zweig wird weiter austrocknen und dann absterben, wobei er dabei die Silhouette des Strauchs verunstaltet.
Was tun? Nichts! Außer den toten Zweig im Winter abzuschneiden und dann auf den Neuaustrieb zu warten. Der Strauch wird so mehrere Jahre lang gegen den Pilz kämpfen und neue Zweige bilden oder das Splintholz seines toten Holzes wieder aufbauen. Manchmal gewinnt der Pilz, besonders wenn die Kulturbedingungen schlecht sind. Aber oft ist es der Ahorn, der die Oberhand gewinnt und den Pilz verdrängt.
Das Splintholz dieses erwachsenen Zweigs baut sich gerade wieder auf. In einigen Jahren wird von dem Befall an diesem Zweig keine Spur mehr zu sehen sein.
Dieser junge Orange Dream-Ahorn, der in einem zu schweren Boden gepflanzt wurde, wurde fast am gesamten Geäst befallen. Es haben sich neue Zweige gebildet. Er wird in einen leichteren Boden umgepflanzt!
Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine […]
« Ich hab' ein Gedächtnis wie ein Sieb, ich erinnere mich nicht mehr so genau… »
Wenn Sie oft diesen Refrain anstimmen, gefolgt von « Wie könnte der Name dieses schönen Asters lauten? Wann habe ich letztes Jahr mit dem Säen begonnen? Wann haben wir die ersten Erdbeeren gegessen? Und der erste Rasenschnitt, war das im März? »… dann ist es höchste Zeit ein Gartenlogbuch zu führen!
Ein Gartenlogbuch, wozu?
Das Gartenlogbuch ist das Gedächtnis des Gärtners. Traditionell werden darin das Wetter, die Termine der verschiedenen Aussaat- und Pflanzaktionen, die Namen der Sorten … aber auch große Erfolge oder schmerzhafte Misserfolge notiert. Es kann mit Fotos, Zeichnungen angereichert werden und sich sogar zu einem Herbarium entwickeln.
Bei mir dient es auch als Organisationssystem, ähnlich einem « Bullet Journal » und verfolgt drei Ziele: eine Spur der Vergangenheit bewahren, planen und Prioritäten setzen. Ich notiere darin, was ich im Garten kurzfristig oder langfristig vorhabe, die Liste der Pflanzen, die ich mir wünsche, meine Eindrücke zu den im Gemüsegarten angebauten Gemüsesorten, aber auch, von Jahr zu Jahr, die Standorte der Kulturen und die Kompostgaben, um die Fruchtfolgen optimal zu organisieren.
Mein Gartenlogbuch nährt auch meine Inspiration, wie eine Trendcollage: ein stimmungsvolles Bild, die Details der darin enthaltenen Pflanzen, zu denen ich meine Ideen hinzufüge, und schon habe ich ein neues Projekt. Ob es verwirklicht wird oder nicht, ist unwichtig: Ich habe eine Spur davon.
Ich notiere auch gerne die Blütezeiten bestimmter Sträucher und die kleinen Ereignisse wie das Verlassen des Nestes durch junge Meisen, Begegnungen mit Igeln und die ersten Angriffe von Blattläusen oder Mehltau.
Prosaischer könnte ich auch die Preise von allem, was ich für den Garten kaufe, eintragen, um eine wirtschaftliche Betrachtungsweise davon zu haben, aber letztendlich nein, ich glaube, ich möchte es lieber nicht wissen.
Das ideale Gartenlogbuch: Welches Medium?
Obwohl ich ein großer Fan von Tabellenkalkulationen bin, bleibe ich dem Papier verbunden, wenn es darum geht, wertvolle Informationen zu bewahren. Und gegenüber Gärtnerkalendern oder fertigen Logbüchern « bereit zum Ausfüllen » bevorzuge ich ein hübsches Notizbuch mit fester Einbanddecke. Bei mir dient ein « Leuchtturm 1917 » als Medium. Ich finde es sehr flexibel in der Handhabung: Ich organisiere die Informationen nach meinem Gusto und fühle mich zu nichts verpflichtet. Ich kann es einige Wochen liegen lassen oder größere Räume für andere Zeiten einplanen, in denen ich im Garten aktiver bin.
Und Sie, führen Sie ein Gartenlogbuch? Erzählen Sie uns davon!
« Ich hab’ ein Gedächtnis wie ein Sieb, ich erinnere mich nicht mehr so genau… » Wenn Sie oft diesen Refrain anstimmen, gefolgt von « Wie könnte der Name dieses schönen Asters lauten? Wann habe ich letztes Jahr mit dem Säen begonnen? Wann haben wir die ersten Erdbeeren gegessen? Und der erste Rasenschnitt, war das im März? »… […]
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, der Baumstumpf wird in der Mitte hohl und die Bewässerung wird häufiger, aber weniger wirksam... Sobald die Diagnose gestellt ist, geht es in den OP! Ein Messer und etwas Muskelkraft und in 10 Minuten hat Ihre Schmucklilie für 4 Jahre neue Kraft getankt. Wann und wie teilt man Ihre Schmucklilie? Wir verraten Ihnen alles.
Schmucklilie 'Pitchoune Blue', eine kompakte Sorte für die Topfkultur (Foto: Sapho)
Die Teilung sollte Ende Winter erfolgen
Ob Ihre Schmucklilie sommergrün oder ausdauernd ist, Ende Winter oder Anfang Frühling (idealerweise von März bis April) sollten Sie Ihre Schmucklilie teilen. Die Temperaturen sind noch kühl, die Tage sind kurz und das Wachstum der ausdauernden Schmucklilien ist verlangsamt, das ist die optimale Zeit für den Eingriff. Sie werden sagen: "Das funktioniert auch Ende Sommer, etwa Mitte August bis Anfang Oktober, wenn die Pflanze keine Blütenstiele mehr produziert!" Das stimmt, aber der Baumstumpf muss im Herbst und Winter heilen, wenn seine vegetative Aktivität am niedrigsten ist, und das ist nicht ideal.
Man enttopft vorsichtig und reinigt die Wurzeln
Zuerst enttopfen Sie die Pflanze. Wenn der Baumstumpf sehr alt ist und Wurzeln aus dem oberen Teil des Topfes herausragen, schneiden Sie so viele Wurzeln wie möglich ab, die aus dem Boden des Topfes herauswachsen, drehen Sie ihn um und klopfen Sie mit mehreren kurzen, festen Schlägen, um den Wurzelballen herauszubekommen. Vorsicht bei Tontöpfen, sie sind zerbrechlicher als Plastiktöpfe und die Wurzeln haften leichter an der porösen Wand, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sie können eine lange Messerklinge zwischen den Wurzelballen und den Topf schieben, um die Wurzeln von der Wand zu lösen. Sobald der Baumstumpf herausgenommen ist, entwirren Sie so viele Wurzeln wie möglich von Hand. Schneiden Sie die alten schwarzen Wurzeln ab und kratzen Sie die alte Erde ab.
Man schneidet ins Herz und teilt in 2,3,4...
Nehmen Sie ein langes Messer (idealerweise ein Brotmesser), dessen Klinge zuvor gereinigt und desinfiziert wurde. Dann schneiden Sie in 2, 3, 4, 5... Aber Vorsicht: Wenn Sie möchten, dass die Pflanze im selben Jahr wieder blüht, teilen Sie den Baumstumpf in 2 Teile, um Stress zu vermeiden. Wenn Sie hingegen mehrere Töpfe bepflanzen, im Garten pflanzen und Ihre Nachbarin beschenken möchten, teilen Sie ihn in so viele Teile wie möglich. Sobald Sie schneiden und ein Stück Baumstumpf mit einer Wurzel, einem Rhizom und einer Knospe behalten, können Sie genug produzieren, um die ganze Nachbarschaft zu bepflanzen.
Man topft sofort um und gießt reichlich
Sobald der Baumstumpf in zwei Teile geschnitten ist, bestreichen Sie ihn mit Holzasche, um die Heilung zu fördern und Fäulnis zu verhindern. Dann topfen Sie ihn sofort wieder ein in denselben Topf, angereichert mit einer nährstoffreichen Erde, gemischt mit einigen Langzeitdüngerkügelchen. Gießen Sie reichlich und stellen Sie Ihre Schmucklilie in einen unbeheizten, hellen Raum. Schnell werden sich neue Blätter entwickeln, später in der Saison gefolgt von Blütenstielen.
Wenn Sie hingegen viel geteilt haben, topfen Sie die Baumstumpf-Fragmente in einen Topf oder Becher, schneiden Sie die Wurzeln und bei ausdauernden Sorten auch das Blattwerk um die Hälfte zurück. Gießen Sie und kontrollieren Sie dann täglich sorgfältig die Bewässerung bei warmem Wetter. Ihre "Babys" können nach 5 bis 7 Wochen wieder eingepflanzt werden.
Was man nicht tun sollte!
Wenn Sie, wie ich, die großartige Idee hatten, Ihre Schmucklilie in einen wunderschönen bauchigen Topf zu pflanzen... dann versuchen Sie nicht einmal, sie zu enttopfen: das ist unmöglich! Das Wurzelgeflecht verhindert, dass die Pflanze herauskommt. Was tun? Den wunderschönen Topf zerbrechen oder die Pflanze opfern? Das ist eher Metzgerarbeit als Teilung, aber die beste Option ist, die Pflanze in kleine Stücke zu schneiden, um sie aus dem Topf zu bekommen. Die Lehre daraus? Pflanzen Sie nicht direkt in einen bauchigen Topf, sondern in einen geraden Gärtnertopf, der in einen bauchigen Topf gestellt wird!
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, […]
Das Mulchvlies oder Pflanzvlies ist innerhalb weniger Jahre zu einem festen Bestandteil der Gartengestaltung geworden. Ob auf öffentlichen Flächen oder in Privatgärten – nur selten bleibt der Boden unbedeckt. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, Unkrautjäten und Bewässern.
Was für ein schönes Versprechen! Aber hält das Vlies wirklich, was es verspricht? Sollte man es verlegen? Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden und riskiere damit vielleicht den Unmut all jener, deren Garten damit ausgestattet ist: Die Antwort lautet nein, und ich erkläre Ihnen, warum.
Fördert Mulchvlies das Wachstum der Pflanzen?
Wenn Sie auf einem Vlies pflanzen, wachsen die Pflanzen in den ersten zwei oder drei Jahren meist gut. Danach verschlechtert sich die Situation allmählich. Denn damit der Boden seine Fruchtbarkeit bewahrt, muss er regelmäßig mit organischem Material versorgt werden. Im Wald geschieht dies ganz natürlich und denkbar einfach: Die Blätter fallen vom Baum, zersetzen sich und bilden dadurch Humus.
Der Waldboden erhält seine Fruchtbarkeit selbst: ein Prozess, den Sie am Fuß von Hecken nachahmen können
Auf einem mit einem Vlies bedeckten Boden wird dieser Prozess unterbrochen, da das Vlies eine Barriere für die sich zersetzenden Pflanzenteile bildet. Dadurch verarmt der Boden, was langfristig zu einem Mangel an Nährstoffen für die Pflanzen führt. Mittel- oder langfristig verliert der Boden sein Bodenleben, und Bäume sowie Sträucher werden durch diese strenge Diät immer schwächer. Einige erkranken sogar … und sterben vorzeitig.
Was das Gießen betrifft: Ja, das Vlies hält die Feuchtigkeit zurück, aber nicht besser als organischer Mulch – möglicherweise sogar schlechter, da Regenwasser dazu neigt, abzulaufen und langsamer einzusickern. Dadurch kann der Boden die Vorteile eines kräftigen Regengusses weniger gut nutzen.
Ist Mulchvlies wirksam gegen „Unkraut“?
Ich mache jeden Tag diese Erfahrung. In meiner Straße wurden zwei Beete zur gleichen Zeit angelegt: meines und das der Gemeinde. Ich habe sie mit Holzhäckseln gemulcht, während die Gemeinde ein Vlies verlegt hat.
Im ersten Jahr hatte ich zugegebenermaßen etwas Arbeit damit (darüber haben sie gelacht …). Aber inzwischen sind zwei Jahre vergangen, in denen ich mich kaum noch darum kümmern muss, während das Grünflächen-Team meiner Gemeinde mindestens eine Stunde im Monat dort arbeitet (und jetzt bin ich an der Reihe zu lachen!). Warum? Ganz einfach: In meinem Beet ist das Unkraut leicht zu entfernen. Ich muss die unerwünschten Pflanzen nur herausziehen, um sie mitsamt ihren Wurzeln zu beseitigen. Meine Freunde von der Gemeinde kämpfen derweil damit, die Pflanzen herauszuholen, die sich in jede noch so kleine Lücke einschleichen.
Wenn Sie außerdem langfristig beobachten, was auf dem Mulchvlies geschieht, stellen Sie fest, dass die herabfallenden Blätter sich an der Oberfläche zersetzen und dort schon bald ein Substrat bilden, in dem jeder noch so kleine Samen keimen kann: Auch wenn es den Unkräutern unter dem Vlies etwas schwerfällt zu wachsen, bahnen sie sich leicht einen Weg hindurch und gedeihen sogar prächtig auf seiner Oberfläche!
Der Beweis sind diese unspektakulären, aber sehr aussagekräftigen Bilder:
Ein wenig ansprechendes Erscheinungsbild / An der Oberfläche bildet sich ein Substrat / Ein abgestorbener Strauch hat eine große Lücke hinterlassen, die schnell von einer opportunistischen Kuhblume besiedelt wurde!
Das Verlegen und die Optik des Pflanzvlieses
Nachdem ich das fachgerechte Verlegen eines Vlieses während eines Praktikums bei einem Landschaftsgärtner selbst ausprobiert habe (die längsten fünfzehn Tage meines Lebens), kann ich Ihnen sagen: Es ist besonders schwierig. Trotz meiner bescheidenen Nähkenntnisse ist es alles andere als angenehm, das Vlies an die Form des Beetes anzupassen und so auszulegen, dass die gesamte Fläche bedeckt ist. Am schwierigsten ist sicherlich das Pflanzen: Sie müssen mit einem Cutter eine kreuzförmige Öffnung einschneiden, dürfen sie aber nicht zu groß machen … Dann schieben Sie den Wurzelballen hinein, und es ist unmöglich zu überprüfen, ob die Pflanze tatsächlich Kontakt mit der Erde hat und in der richtigen Höhe sitzt!
Aus Kostengründen werden Mulchvliese außerdem nur selten mit dekorativem Mulch bedeckt. Und natürlich sieht das nicht besonders schön aus … vor allem, wenn die Vliese ausfransen!
Wie können Sie auf Pflanzvlies verzichten?
Wenn Sie nur wenig Zeit für Ihren Garten haben und kein großer Fan des Unkrautjätens sind, wie können Sie dann vorgehen? Es ist ganz einfach: Überspringen Sie zunächst keinesfalls die Vorbereitung. Entfernen Sie das Unkraut und lockern Sie den Boden im Pflanzbereich sorgfältig. Holen Sie dabei so viele Wurzeln wie möglich heraus (Sie dürfen dabei ruhig die Quecke verfluchen!). Arbeiten Sie etwas Kompost ein, pflanzen und gießen Sie anschließend. Mulchen Sie dann großzügig mit einer dicken Schicht organischen Mulchs (aus dem Handel, zum Beispiel Fibralgo, Rinde für Heidepflanzen, Holzhäcksel, Stroh …). Dieser zersetzt sich nach und nach und düngt dabei den Boden. Erneuern Sie den Mulch nach einem Jahr bei Bedarf. Sobald die Pflanzen gut eingewachsen sind, können Sie nach Belieben:
- Bodendecker pflanzen: Sie bilden einen hübschen Teppich am Fuß von Bäumen oder Sträuchern,
- bei einer geschnittenen Hecke oder bei Stauden die Pflanzenreste vor Ort liegen lassen, damit sie die Bodenbedeckung erhalten,
- die spontan aufkommende Pflanzenwelt wachsen lassen … In einem naturnahen Garten ist das völlig akzeptabel!
So haben Sie nicht mehr Arbeit, als wenn Sie ein Vlies verlegt hätten, und Ihre Pflanzen werden prächtig gedeihen.
Biologisch abbaubares Mulchvlies: eine gute Alternative?
Eine sehr große Fläche oder eine lange Hecke zu mulchen, erfordert den Transport großer Mengen Mulch. Wenn Sie kein begeisterter Schubkarrenfahrer sind, ist biologisch abbaubares Mulchvlies eine gute Alternative. Es ist zwar teurer, bietet aber den Vorteil, ästhetischer und umweltfreundlicher zu sein – und vor allem zersetzt es sich auf natürliche Weise! Vlies aus Kokosfasern oder Jute ermöglicht ein gutes Pflanzenwachstum. In Kombination mit geeigneten Stauden und Bodendeckersträuchern ist es außerdem eine gute Lösung, um schwierige Bereiche wie Böschungen zu begrünen.
Abschließend sollten Sie wissen: Wenn Sie bereits ein Vlies in Ihrem Garten verlegt haben, ist es nie zu spät, es richtig zu machen. Zögern Sie nicht, es zu entfernen und stattdessen einen nährenden Mulch auszubringen … Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken!
Das Mulchvlies oder Pflanzvlies ist innerhalb weniger Jahre zu einem festen Bestandteil der Gartengestaltung geworden. Ob auf öffentlichen Flächen oder in Privatgärten – nur selten bleibt der Boden unbedeckt. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, Unkrautjäten und Bewässern. Was für ein schönes Versprechen! Aber hält das Vlies wirklich, was es verspricht? Sollte man […]
promesse de fleurs bietet nicht weniger als 2000 Sorten von Gemüsesamen an: klassische Samen, biologische Samen mit AB-Siegel, aber auch Hybridsorten F1 (und sogar biologische F1-Hybriden!). Angesichts einer solchen Vielfalt an Möglichkeiten, was soll man wählen?
Um Ihnen eine Orientierung zu geben, möchte ich heute einen Überblick über diese verschiedenen Samenarten geben.
Was sind biologische Samen?
Was biologische Samen von klassischen Samen unterscheidet, ist die Anbauweise der Mutterpflanzen. Tatsächlich stammen biologische Samen oder "AB"-Samen von Pflanzen, die ohne Pflanzenschutzmittel (Insektizide, chemische Herbizide synthetischen Ursprungs...) angebaut wurden. Diese Samen werden auch nach der Ernte nicht behandelt. Sie tragen das AB-Siegel für Biologische Landwirtschaft und werden von Ecocert zertifiziert, einer unabhängigen Kontroll- und Zertifizierungsstelle.
Warum biologische Samen kaufen?
- Sind Gemüse aus biologischen Samen gesünder?
Auf der Ebene des Gemüsegartens nicht unbedingt, denn Gemüse aus biologischen Samen sind nicht zwangsläufig besser, da es Ihre Art der Gartenführung ist, die darüber entscheidet, ob Sie gutes Gemüse haben oder mögliche Pestizidrückstände in Ihrer Ernte. Auf globaler Ebene hingegen ja, denn durch den Kauf biologischer Samen unterstützen Sie die ökologischen Praktiken des biologischen Landbaus und schützen so die Umwelt... da Ihr Lieferant nicht verschmutzt.
- Der Sonderfall der NT- oder unbehandelten Samen
Unbehandelte Samen oder "NT"-Samen stammen von konventionell angebauten Pflanzen, sie sind nicht bio: Während des Anbaus ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erlaubt. Was sie unterscheidet, ist, dass sie nach der Ernte keiner Behandlung unterzogen werden. Zur Information: Diese Samen sind im biologischen Gemüsebau erlaubt, wenn biologische Samen nicht verfügbar sind.
biologische Samen: Ferme de Sainte Marthe, Vilmorin, Sluisgarden
Was sind F1-Hybridsamen? Sollte man sie fürchten?
- Was ist ein F1-Hybrid?
F1-Hybridsorten entstehen aus Kreuzungen von Elternpflanzen, die für ihre Qualitäten ausgewählt wurden, um diese zu kombinieren. So erhält man Sorten, die oft früher reifen, ertragreicher und resistenter gegen bestimmte Krankheiten sind. Die Erträge sind auch gleichmäßiger, das Gemüse besser kalibriert und lagerfähiger. Die erhaltenen Pflanzen können auch kompakter und für kleine Räume geeignet sein. Was den Geschmack betrifft, gehen die Meinungen auseinander: Einige halten sie für meist geschmacklos, andere finden sie schmackhafter. Aber auch hier beeinflusst die Art des Gemüseanbaus zwangsläufig.
Wissen Sie auch, dass Saatguthersteller Auswahl- und Kreuzungsarbeit leisten, um regelmäßig neue Sorten anzubieten. Diese sogenannten verbesserten Sorten sind nicht unbedingt F1-Hybriden!
- Was ist das Problem mit F1-Samen?
Das Hauptproblem mit F1-Hybridsamen ist, dass es unmöglich ist, eigene Samen daraus zu gewinnen. Die Qualitäten vererben sich nicht an die nächste Generation. Sie werden sie also zwangsläufig neu kaufen müssen. Auf der Ebene des Hobbygärtners, auch wenn die Samen teurer sind, ist es eine Investition, die sich durch die Ernten schnell amortisiert... aber für Gemüsebauern und Landwirte ist es etwas komplizierter, da sie von Saatgutherstellern abhängig werden.
Krauskohl Tête de Pierre, Tomate Previa und Aubergine Bonica: alles produktive, widerstandsfähige und zuverlässige F1-Hybriden.
Und klassische Samen?
Im Gegensatz zu biologischen Samen: Klassische Samen werden konventionell angebaut. Es ist sehr, sehr selten für Sortimente für Privatpersonen, aber manchmal können die Samen nach der Ernte behandelt worden sein, um jegliches Schimmelrisiko auszuschließen und mögliche Schädlinge zu beseitigen. Wenn dies der Fall ist, wird der Hinweis auf die Behandlung auf der Packung stehen.
Nebenbei bemerkt, wissen Sie, dass ummantelte Samen nicht behandelt sind, sondern einfach mit einer natürlichen Substanz (auf Tonbasis) überzogen sind, die sie viel leichter zu säen macht und das Ausdünnen erleichtert.
Biologische oder klassische Samen... wie sieht es mit alten Sorten aus?
Biologische Saatguthersteller sind dafür bekannt, alte Sorten zu erhalten, indem sie sie auswählen, um ihre Besonderheiten zu bewahren. So finden Sie eher im biologischen Bereich einige seltene Perlen, die früher in Ihrer Region oder von Ihrem Großvater angebaut wurden. Dennoch ist dies kein Monopol, traditionelle Saatguthersteller bieten ebenfalls altes Gemüse, regionale Sorten, sogenannte "Terroir"-Sorten an.
Spinat Monstrueux de Viroflay, Artischocke Violet de Provence und Chicorée Wallonne: alte oder regionale Sorten, die in Bio-Qualität oder als klassische Samen angeboten werden
Keine F1 im biologischen Gemüsegarten?
Abschließend und auf die Gefahr hin, einige Debatten auszulösen: Bei mir wächst die Tomate Previa neben der Noire de Crimée, die Veredelte Salat-Gurke Gynial neben der englischen langen grünen... und ich spreche noch nicht einmal von bunten Sonnenblumen! Warum? Weil ich der Meinung bin, dass im biologischen Gemüsegarten F1-Hybriden, AB-Samen und klassische Samen durchaus nebeneinander existieren können, ohne dass dies inkonsequent ist. Und es ist nicht einmal widersprüchlich, wissen Sie, es gibt biologische F1-Sorten, wie zum Beispiel den Rosenkohl Igor...).
Warum? Weil ich pragmatisch veranlagt bin: Die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit von F1-Hybriden ermöglicht den Anbau ohne jegliche Behandlung (nicht einmal eine kleine Spritzung mit Bordeauxbrühe, ist das nicht bio?) und fast sicher üppige Ernten zu erzielen. Diese Sicherheit ermöglicht es, ohne Angst alte, geschmackvolle Sorten auszuprobieren, deren Ergebnisse jedoch etwas unberechenbarer sein können. Und andererseits kommt es vor allem auf die Art des Anbaus des Gemüses an: gesunder Boden, Kompost, eine gute Mulchschicht, nichts einfacher, um sein Gemüse natürlich wachsen zu lassen!
Und bei Ihnen? Bevorzugen Sie klassische Samen, AB-zertifizierte oder sind Sie eher für F1?
promesse de fleurs bietet nicht weniger als 2000 Sorten von Gemüsesamen an: klassische Samen, biologische Samen mit AB-Siegel, aber auch Hybridsorten F1 (und sogar biologische F1-Hybriden!). Angesichts einer solchen Vielfalt an Möglichkeiten, was soll man wählen? Um Ihnen eine Orientierung zu geben, möchte ich heute einen Überblick über diese verschiedenen Samenarten geben. Was sind biologische Samen? Was […]
Eine Böschung ist definitionsgemäß ein abschüssiges Gelände, das den rauen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und in dem Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann der Oberflächenabfluss große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Sie stabilisieren Böschungen schnell und dauerhaft und begrenzen so die Erosion. Entdecken Sie die 5 besten bodendeckenden Sträucher, die für die Bepflanzung einer Böschung unverzichtbar sind!
Für eine felsige Böschung – Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote)
Man kennt ihn vor allem für seine heilenden und bienenfreundlichen Eigenschaften, doch Lavendel ist auch hervorragend geeignet, um eine Böschung zu stabilisieren und zugleich zu verschönern. Er verträgt Wind, Sonne und Trockenheit, und seine Wurzeln dringen in steinige, kalkhaltige Böden ein und stabilisieren sie dauerhaft. Für eine steinige, sehr steile und sonnige Böschung ist Lavendel die perfekte Pflanze.
Pflanzen Sie ihn in den oberen Bereich der Böschung, der am trockensten ist. Rechnen Sie mit mindestens 3 Pflanzen pro m², damit die Fläche schnell dicht bewachsen ist. Lavendel kann zwar sehr alt werden, benötigt aber einen jährlichen Rückschnitt, damit er seine kompakte, gedrungene Wuchsform behält. Schneiden Sie ihn daher nach dem Verblühen mit der Heckenschere um ein Drittel zurück.
Lavendel 'Hicote Blue'
Für eine pflegeleichte Böschung – Großblütiges Johanniskraut (Hypericum calycinum)
Großblütiges Johanniskraut ist ein guter Bodenbefestiger, der mit nahezu allen Bodenverhältnissen zurechtkommt, aber eine gewisse Bodenfeuchtigkeit benötigt, um schnell zu wachsen und sich auszubreiten. Ob man seine großen, goldgelben Blüten, die den ganzen Sommer über erscheinen, mag oder nicht – eines muss man ihm zugutehalten: Er gehört zu den wenigen bodendeckenden Sträuchern, die sich schnell und äußerst unkompliziert ausbreiten.
Pflanzen Sie es vorzugsweise in den unteren Bereich einer sonnigen oder halbschattigen Böschung. Rechnen Sie mit 3 bis 5 Pflanzen pro m² (3 Pflanzen bei 3-Liter-Töpfen und 5 Pflanzen bei Anzuchttöpfen), damit die Fläche schnell bedeckt wird. Bereits im darauffolgenden Jahr bildet sein Wurzelstock ein Geflecht aus Ausläuferwurzeln, und die Pflanze breitet sich rasch aus. Eine Bepflanzung auf einer Unkrautschutzfolie ist daher nicht nötig: Das Johanniskraut bedeckt und unterdrückt alles, was sich ihm in den Weg stellt.
Hypericum calycinum (Quelle: Pinterest)
Für eine schattige Böschung – Strauch-Geißblatt (Lonicera pileata)
Strauch-Geißblätter (Lonicera pileata und L. nitida) sind kriechende Sträucher mit einem sehr wirksamen Wurzelsystem, das schattige und halbschattige Böschungen festigt. Lonicera pileata hat den Vorteil, schnell und seitlich zu wachsen, sodass er sich dem Boden anschmiegt und sich stellenweise durch Absenken vermehrt. Er ist frosthart und trockenheitsverträglich, vorausgesetzt, Sie pflanzen ihn in den Halbschatten.
Pflanzen Sie ihn von unten nach oben an einer schattigen Böschung. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m², bei Pflanzen aus Anzuchttöpfen für eine besonders schnelle Begrünung auch mit 4 Pflanzen pro m². Mit zunehmendem Alter neigen seine Zweige dazu, in die Höhe zu wachsen. Schneiden Sie ihn daher jedes Jahr mit der Heckenschere bodennah zurück.
Lonicera pileata (Quelle: Pinterest)
Für eine schwere und feuchte Böschung – Hartriegel (Cornus stolonifera Flaviramea)
In einem schweren, klebrigen Boden, der an frisch ausgehobenen Lehm auf einer Baustelle erinnert, fühlen sich Hartriegel mit dekorativen Zweigen (Cornus stolonifera, C. sericea oder C. alba) besonders wohl. Sie wachsen in allen durchnässten Böden und scheuen auch lehmige Böden nicht – anders als viele andere bodendeckende Sträucher.
Pflanzen Sie ihn in den unteren Bereich einer halbschattigen oder sonnigen Böschung. Rechnen Sie für eine schnelle Begrünung mit höchstens 1 bis 3 Pflanzen pro m². Nach drei Jahren schneiden Sie ihn im Spätwinter sehr kräftig auf 30 cm über dem Boden zurück: So bilden sich zum einen schöne Zweige, die im folgenden Winter gelb werden, zum anderen verhindern Sie, dass der Strauch zu stark in die Höhe wächst. Mit zunehmendem Alter entwickelt Cornus stolonifera eine buschige Wuchsform und verliert seinen für junge Pflanzen typischen bodendeckenden Charakter.
Cornus stolonifera Flaviramea
Für eine sehr steile Böschung – Bodendecker-Rose Emera
Rosen wirken zwar zart und empfindlich, doch sie entwickeln kräftige Wurzeln, die tief in den Boden wachsen und abschüssige Flächen hervorragend stabilisieren. Bodendecker-Rosen gehören daher zu den Favoriten, insbesondere die Rose Emera, wenn eine sehr steile Fläche schnell begrünt werden soll. Diese Rose ist zugleich schnellwachsend, robust und äußerst blühfreudig und kann bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung 1 m² bedecken.
Pflanzen Sie sie von unten nach oben an der Böschung und rechnen Sie im Durchschnitt mit 1 bis 2 Pflanzen pro m². Achten Sie im ersten Jahr nach der Pflanzung auf eine ausreichende Bewässerung, vor allem im Sommer. Obwohl die Rose Emera schnell wächst, benötigt sie im ersten Jahr Wasser, insbesondere im Sommer, damit sich ihr Wurzelsystem gut entwickelt. Das Auslegen einer Plane, vorzugsweise aus biologisch abbaubarem Material, ist an einer sehr steilen Böschung unverzichtbar und ermöglicht der Rose, sich schneller zu etablieren.
Rose Emera
Eine Böschung ist definitionsgemäß ein abschüssiges Gelände, das den rauen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und in dem Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann der Oberflächenabfluss große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Sie stabilisieren Böschungen schnell und dauerhaft […]
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer über in einem Topf auf der Terrasse mit Blumen geschmückt ist und ohne Unterbrechung bis zum Spätherbst blüht. Hier sind also die 5 besten bodendeckenden Pflanzen mit langer Blütezeit, die Sie unbedingt in Ihrem Garten haben müssen.
1) Delosperma 'Wow Hot Pink'
Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Sukkulentenpflanze, ähnlich denen, die man bewundern kann, wenn man an der Atlantikküste spazieren geht und die auf den Dünen oder am Fuße der Klippen wachsen. Der Vergleich endet hier, denn das Delosperma 'Hot Pink' stammt aus einer japanischen Züchtung namens "Wheels of Wonder" und wurde wegen ihrer Kälteresistenz und natürlich wegen ihrer langen Blütezeit ausgewählt. Ihre Stauden verdursten im Sommer? Pflanzen Sie Delosperma! Ihre Stauden welken im Sommer wegen der Trockenheit? Pflanzen Sie Delosperma! Diese bodendeckende Sukkulente hat den Vorteil, dass sie den ganzen Sommer über wächst UND blüht. Sie blüht bereits im Juni in warmen Regionen und verlängert ihre Blüte bis Ende September. Es ist ihr egal, ob es regnet oder nicht, um Blumen zu produzieren, egal welches Wetter herrscht, ihre Blüte ist 4 Monate lang ununterbrochen. Wenn Sie wie ich eine sonnige Terrasse haben und kein Fan von täglichem Gießen sind, pflanzen Sie Delosperma. Wenn Sie einen sonnigen, steinigen und trockenen Hang haben, hält das Delosperma seine Arme für Sie offen.
Delosperma Wheels of Wonder Hot Pink
2) Frauenmantel mollis
Dies ist DER Klassiker in frischen Gärten, die unverzichtbare und unverwüstliche Staude, die die schönsten Mixed-Borders mit ihren runden, gefalteten Blättern einfässt, die am frühen Morgen den Tau in Tröpfchen halten. Es ist dieselbe Staude, die in einem grünen Anisnebel blüht und sich anmutig mit den kostbaren Blumen der Tränenden Herzen im Frühling oder der punktierten Glockenblumen im Sommer harmoniert. Ihre Blüte ist lang und ihre Blumen folgen aufeinander, zwischen Frühling und Sommer. Sie beginnen im Mai und dauern bis September-Oktober. Sie wird nur durch die sommerliche Hitze verlangsamt, aber keine Panik, ein Rückschnitt der Blüten im Sommer gibt ihr einen neuen Schwung und führt zu einer Nachblüte im September.
Der Frauenmantel mollis als Einfassung eines klassischen Mixed-Borders mit Storchschnabel, Lychnis und Pfingstrosen im Hintergrund und Crambe cordifolia und Rosen im Hintergrund des Beetes (Foto: Biosphoto / NouN)
3- Katzenminze 'Walker's Low'
Um ehrlich zu sein, war es schwierig, die Katzenminze 'Walker's Low' von der N. 'Six Hill Giant' und der N. 'Purrsian Blue' zu unterscheiden, so sehr blühen alle drei sehr lange. Aber 'Walker's Low' gewinnt mit knappem Vorsprung, weil er ohne Unterbrechung von Mai bis Oktober blüht und nicht mit der Schere zurückgeschnitten werden muss wie der 'Six Hill Giant'. Muss man noch erwähnen, dass er leicht zu kultivieren ist und in der Sonne in allen drainierenden Böden wächst, ob reich oder arm? Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist sein aromatisches Laub. Nicht weil es schlecht riecht, ganz im Gegenteil, sondern weil es die lästige Tendenz hat, die Nachbarskatzen anzulocken, die sich in den Büschen wälzen und die Blumen ruinieren!
Nepeta racemosa 'Walker's Low' als Einfassung eines Beetes im Duo mit Anthemis 'Sauce Hollandaise' (Foto: GAP/ Elke Borkowski)
4) Knöterich 'Needham's Form'
Achtung, Sie könnten ein Fan dieser bodendeckenden Staude werden, die nicht mit dem Dshawachischwili-Knöterich Darjeeling Red verwechselt werden sollte, der ebenfalls bodendeckend und blühend ist. Deshalb werde ich Ihnen nicht sagen, dass sie den Boden so sehr bedeckt, dass sich Unkräuter nicht herantrauen. Ich werde Ihnen auch nicht sagen, dass ihre himalayischen Ursprünge ihr eine außergewöhnliche Kälteresistenz verleihen. Ich werde Ihnen noch weniger sagen, dass sie 6 gute Monate im Jahr blüht und dass es nicht ungewöhnlich ist (auch im Norden, wenn es nicht zu stark friert), Blüten bis Dezember zu sehen. Ich werde mich auch enthalten, Ihnen zu sagen, dass sie, wenn sie in feuchtem Boden an einem hellen Standort gepflanzt wird, sich mit unzähligen kleinen rosa Bonbonkugeln schmückt, die wunderbar mit Farnen, Hostas, Schachtelhalmen oder Hakonechloa harmonieren. Nein, ich werde nichts davon sagen.
Persicaria Needham's Form, hier wird sie zu schattig kultiviert und ihre Blüte leidet darunter. An einem helleren Standort gepflanzt, blüht sie fast doppelt so viel
5) Storchschnabel 'Rozanne'
Es ist keine Überraschung, der Storchschnabel Rozanne ist bei weitem die beste bodendeckende Staude mit langer Blütezeit aller Zeiten. Ja, sie verträgt trockene Böden, ja, sie wächst in der Sonne wie im Halbschatten und ja, sie ist rustikal und kommt mit wenig aus. Wie lange blüht dieses Wunder? Mehr oder weniger 6 Monate! Mehr oder weniger, weil in manchen Regionen die Blüte bereits im Juni beginnen und sich bis Dezember hinziehen kann. In "normalen" Regionen blüht sie von Juli bis November, und es ist nicht nötig, die Blüten abzuschneiden, um ihre Blüte zu verbessern, sie ist selbstreinigend.
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer […]
Es ist bald Zeit für die ersten Aussaaten im Gemüsegarten. Und in diesem Jahr, das reich an Überraschungen in Bezug auf das Wetter ist, ist es mehr als ratsam, sie vor der Kälte zu schützen. Denn um früh Erbsen, Salate, Möhren und hübsche Rettiche zu ernten, sollte man nicht länger mit der Aussaat warten. Aber, wie Sie wissen, kann der Frost bis zu den Eisheiligen noch zubeißen, und zwar heftig! Hier ist also die ganze Palette an Lösungen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um zu verhindern, dass die Kälte all Ihre Hoffnungen zunichtemacht.
1) Die Wachstums- oder Wintervliese
Vliese gibt es in verschiedenen Stärken. Die schwersten (60 g oder sogar 90 g pro m2) werden vor allem im Gemüseanbau in Gebieten mit sehr kalten Wintern verwendet. Für den Hobbygärtner findet man üblicherweise P17 (17 Gramm pro m2), das sogenannte Wachstumsvlies, und P30, genannt Wintervlies. Der Wärmeschutz variiert, wie Sie verstanden haben, je nach diesem Gewicht. Ihre Hauptwirkung besteht darin, den Wind zu brechen und die Auswirkungen von starkem Regen oder Hagel abzuschwächen. Wasserdurchlässig und atmungsaktiv ermöglichen sie so die Schaffung eines Mikroklimas, das für das Wachstum der Pflanzen günstig ist. Aber sie schützen nicht alle wirklich vor Frost, besonders wenn er streng ist. Diese Vliese sind wiederverwendbar, vorausgesetzt, man wählt sie in guter Qualität und pflegt sie!
Der Vorteil der Vliese ist ihre große Leichtigkeit der Anbringung: Man bedeckt einfach die jungen Aussaaten und hält sie mit, je nach Wahl, großen Steinen, mit Sand gefüllten Säcken, Holzplanken... fest.
2) Die Mini-Tunnel mit Treibfolien oder starren
Neben den Wachstumsvliesen gibt es die Treibfolien. Aus mehr oder weniger dickem Kunststoff, perforiert oder nicht, ermöglichen sie es, das Wachstum der Pflanzen zu beschleunigen, indem sie nicht mehr ein Mikroklima, sondern eher einen Treibhauseffekt erzeugen. Sie werden in der Regel auf Bögen gelegt, um kleine Tunnel zu bilden (sogenannte "Nantes-Tunnel" oder "Raupen"). Wenn Sie sie fachgerecht anbringen, mit echten Gemüsebau-Bögen aus Metall und Bindfaden, können Sie die Seiten leicht zum Lüften und gegebenenfalls zum Gießen hochklappen. Wie bei den Vliesen: Setzen Sie auf die Qualität der Folien, um sie viele Jahre lang nutzen zu können!
Eine andere Lösung besteht darin, starre Mini-Tunnel aufzustellen. Sie sind recht gut durchdacht und verfügen bei manchen Modellen sogar über eine abnehmbare Klappe oben zum Gießen. In Windeseile aufgestellt, sind sie wirklich praktisch... aber etwas teuer.
Verschiedene Möglichkeiten, seine Kulturen zu schützen: starrer Tunnel und Glocke (Foto: Garantia) und Treibvlies (Direct-Filet)
3) Das Frühbeet
In der Regel besteht ein Frühbeet aus einem Holzkasten, der mit einer Glasscheibe (aus Glas oder Polycarbonat) bedeckt ist, und ist eher für frühe Aussaaten bestimmt, die dann ins Gemüsebeet gepflanzt werden, sobald der Frühling richtig eingezogen ist. Aber nichts hindert Sie daran, darin Ihre ersten Rettiche oder Ihre ersten Salate anzubauen. Aber Vorsicht, wie bei den Tunneln müssen Sie daran denken, die Frühbeete zu lüften oder bei den ersten schönen Tagen sogar ganz zu öffnen!
4) Die anderen Arten von Schutz: Glocken, Mulch und Upcycling!
Die Glocken aus Glas, so hübsch sie sind, sind in Gemüsegärten mittlerweile selten... und wenn man welche im Handel findet, sind auch sie sehr teuer. Sie wurden durch Modelle aus Kunststoff ersetzt, die bei den besten Belüftungsöffnungen haben. Sie sind durchaus geeignet für den Schutz junger Pflanzen, aber nicht wirklich für Aussaaten. Und wie bei den Frühbeeten: Vorsicht vor Überhitzung!
Man unterschätzt oft die schützende Wirkung des Mulchs. Dabei gibt es ihn, aber er ist eher dazu bestimmt, junge Pflanzen zu schützen als Aussaaten. Laub, Stroh, die in dicker Schicht ausgebreitet werden, können oft die Auswirkungen von Frost verhindern.
Schließlich können Sie mit den mittleren Mitteln improvisieren: umgedrehte Kisten, mit oder ohne Vlies bezogen und nachts über die Aussaaten gestellt, kleine Tipis aus Zweigen... und wenn Sie im Sommer Insektenschutznetze verwenden, wissen Sie, dass sie auch im Frühjahr einen guten Schutz vor Wind bieten! Aber vergessen Sie nicht, sie für Gemüse zu entfernen, deren Blüten bestäubt werden müssen, um Früchte zu tragen: keine Insekten = kein Gemüse!
Es ist bald Zeit für die ersten Aussaaten im Gemüsegarten. Und in diesem Jahr, das reich an Überraschungen in Bezug auf das Wetter ist, ist es mehr als ratsam, sie vor der Kälte zu schützen. Denn um früh Erbsen, Salate, Möhren und hübsche Rettiche zu ernten, sollte man nicht länger mit der Aussaat warten. Aber, […]