Es ist lange her, dass der Gemüsegarten nur aus einem großen Stück umgegrabener Erde bestand, das mit Brettern als Trittsteine durchzogen war. Heutzutage nehmen Gemüse an Höhe zu und erheben sich über den natürlichen Boden, mit oder ohne Füße: hier ist das Hochbeet!
Verschiedene Arten von Hochbeeten
Der Begriff "Hochbeet" (oder "raised bed" auf Englisch) bezeichnet zwei Arten von Anlagen:
- Hochbeete auf Füßen
Inspiriert von Kulturtischen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ermöglichen diese Hochbeete im Sitzen oder Stehen zu gärtnern. Es sind tiefe Behälter aus Holz, Metall oder Kunststoff, die auf Füßen installiert sind. In variabler Größe sind sie sehr ergonomisch und passen sich sehr gut kleinen Räumen wie Balkonen und Terrassen an.
- Hochbeete in Bodenkontakt
Diese andere Art von Hochbeet besteht aus Behältern ohne Boden, mehr oder weniger hoch, mehr oder weniger groß. Sie werden auf dem Boden (die Erde oder jede andere Oberfläche) platziert und ihre Form wie ihre Tiefe sind sehr variabel: von etwa fünfzehn Zentimetern bis zu mehr als einem Meter. Oft aus Holz gebaut, werden sie mit Substrat gefüllt, das Erde, Blumenerde oder verschiedene Schichten organischer Materialien sein kann, um "Lasagne" zu bilden.
Hochbeete in der Stadt - Quelle: Pinterest
Wie baut man sein eigenes Hochbeet selbst?
Es ist einfach, wenn Sie handwerklich begabt sind, erstellen Sie Ihre eigenen Pläne oder suchen Sie nach Anleitungen im Internet: Sie werden nur die Qual der Wahl haben! Sie möchten etwas etwas anderes, aber Ihnen fehlt die Inspiration? Dann schauen Sie doch mal auf Pinterest vorbei, wo die Ideen nicht fehlen. Wissen Sie auch, dass ein sehr umfassendes Werk: "Hochbeete: vom Bau bis zur Bepflanzung" von Tara Nolan gerade bei Ulmer erschienen ist. Es ist voller Beispiele, Pläne und Tipps.
Lesen Sie auch unsere Anleitung: Wie macht man Gemüsebeete?
Die Vorteile von Hochbeeten
Hochbeete bieten viele Vorteile. Ergonomisch bieten sie einen echten Arbeitskomfort, da die Erde natürlich weniger tief liegt! Sie haben auch den Ruf, sich weniger schnell zu "verschmutzen": Auch wenn sich Unkräuter dort ansiedeln können, bildet ihre Struktur eine Barriere gegen tragende Gräser. Ihre Höhe erleichtert auch die Drainage: Wasser dringt leicht ein, was sehr praktisch ist, wenn Sie in feuchtem Gelände gärtnern. Außerdem erwärmt sich die Erde dort schneller, ideal für frühe Aussaat, aber auch im Schatten.
Diese Hochbeete können sehr ästhetisch sein und passen sich je nach gewählten Materialien perfekt vielen Stilen an. Da Sie sie maßgeschneidert bauen können, passen sie sich der Form Ihres Gartens an, aber auch seinem Gefälle. Alle, die Gärten mit Hanglage haben, werden verstehen, wovon ich spreche!
Zwei besonders ästhetische Hochbeete - Quelle: Pinterest
Die Grenzen dieser Art von Anlage
Dennoch weist diese Art von Anlage einige Grenzen oder Nachteile auf.
Die Hauptgrenze ist eindeutig der Aufwand (an Zeit und Geld), den ihre Installation erfordert.
Tatsächlich, obwohl man im Handel Module als Bausatz oder fertig findet, sind sie in der Regel teuer oder von minderer Qualität (manchmal sogar beides!). Außerdem sind sie oft aus behandeltem Holz gebaut, was nicht ideal ist, wenn man gesundes Gemüse anbauen möchte. Um diese Art von Projekt erfolgreich umzusetzen, müssen Sie daher idealerweise Ihre Talente als Tischler unter Beweis stellen... und vor allem Holz finden, das sowohl widerstandsfähig als auch unbehandelt ist. Viel Glück.
Ein weiterer Nachteil ist die Erdzufuhr. Hochbeete auf Füßen enthalten nicht viel mehr Erde als große Pflanzkübel. Aber für die anderen Arten sind die Volumen schnell beträchtlich. Holen wir den Taschenrechner heraus: Um ein einfaches Quadrat von 1,2 Metern Seitenlänge und 80 cm Höhe zu füllen, benötigen Sie einen Kubikmeter Erde.... also 1000 Liter, die 12 bis 13 gut gefüllten Schubkarren oder 33 Säcken à 25 Liter Muttererde "Or brun" entsprechen... was einem Gewicht von 833 Kilo entspricht! Ich wage nicht einmal, Ihnen die Kosten zu schätzen.
Unter diesen Umständen werden Sie, es sei denn, Sie haben einen Nachbarn (und Freund), der ein Hybrid aus MacGyver und dem unglaublichen Hulk ist, daher ein wenig gezwungen sein, die Anzahl zu begrenzen. Um dann eine große Vielfalt an Gemüse anzubauen und zu ernten, wird es notwendig sein, den Raum zu managen, indem Sie gut über die Abfolge und die Mischkulturen nachdenken.
Sind Hochbeete eine gute Lösung?
Zusammenfassend und meiner bescheidenen Meinung nach sind Hochbeete eine sehr gute Lösung, wenn Sie über begrenzten Raum verfügen, Ihr Garten ohne Erde ist oder wenn Sie Rückenprobleme haben. Es ist auch ein einfacher Weg, ein paar Gemüse zum Vergnügen anzubauen. Aber wenn Sie über eine schöne Fläche verfügen, mit einer Erde, die auch nur in Ordnung ist, und wenn Sie vorhaben, Ihre Familie zu ernähren... ist es viel effizienter und wirtschaftlicher, sie direkt, "wie Opa", zu kultivieren. Sicher, ihre Verbesserung wird einige Anstrengungen erfordern, aber ein paar Säcke oder Schubkarren sehr guten Mist oder Kompost zu transportieren, ist alles andere als unüberwindbar!
Um weiterzulesen:
"Hochbeete: vom Bau bis zur Bepflanzung" von Tara Nolan - 550 Illustrationen - 272 Seiten - 25 Euro
Es ist lange her, dass der Gemüsegarten nur aus einem großen Stück umgegrabener Erde bestand, das mit Brettern als Trittsteine durchzogen war. Heutzutage nehmen Gemüse an Höhe zu und erheben sich über den natürlichen Boden, mit oder ohne Füße: hier ist das Hochbeet! Verschiedene Arten von Hochbeeten Der Begriff “Hochbeet” (oder “raised bed” auf Englisch) […]
Die Anti-Maulwürfe, Lager Nr. 1
Die Anti-Maulwürfe sind leicht zu erkennen: Es sind anspruchsvolle Gärtner, unnachgiebig in Bezug auf das ästhetische Erscheinungsbild ihres Gartens und sie sind nicht gerade die Art, die sich alles gefallen lässt. Ein von Erdhügeln durchlöcherter Rasen? Unwürdig, unerträglich! Ein frisch bepflanztes Beet komplett umgegraben? Albtraumhaft. Aber sie sind auch Experten. Denn um dieses Schädling loszuwerden oder zu vertreiben, haben sie alles versucht. Pazifisten von Natur aus (normal, sie sind Gärtner), begannen sie mit den Abwehrmitteln: ein paar Pflanzen Euphorba lathyris, einige Schachblumen, einige Freilandgloxinien, alles gewürzt mit Rizinuskuchen. Einige sind weggegangen, andere sind geblieben. Also gingen sie zu den Ultraschallgeräten über. Offenbar nicht laut genug, investierten sie in explosive Lösungen und kauften Megaknaller, um sich schließlich auf Vibrationen zu verlassen und etwa zwanzig mit Bierflaschen bestückte Stöcke aufzustellen, in der Überlegung, dass der Stil der dritten Halbzeit schließlich ein Deko-Thema wie jedes andere sein könnte. Vergeblich resignierten sie und kauften Fallen. Und als sie sich die Finger klemmten, schrien sie unweigerlich "verdammte Maulwürfe"! Aber damit prahlen sie nicht.
Die Pro-Maulwürfe, Lager Nr. 2
Übertreiben wir nicht: Die Pro-Maulwürfe würden nicht so weit gehen, sie zu züchten, aber ein wenig fatalistisch haben sie sich damit abgefunden. In ihrem Garten harken sie das ganze Jahr über stoisch oder sammeln die feine Erde der Maulwurfshügel für ihre Aussaat oder zum Befüllen ihrer Pflanzkübel. Anfangs waren sie nicht gerade begeistert. Dann lernten sie den Eindringling kennen, als sie ihn instinktiv (dumm, würden die anderen sagen) aus den Krallen der Katze befreiten. Was für ein schönes Fell, was für ein charmantes Gesicht! Also ließen sie ihn frei und sahen, wie er in den Rasen grub, der hart wie Beton war. Seine Kraft ließ sie sprachlos. Und da dachten sie: Respekt. Diese Gärtner verstanden schnell, dass der Maulwurf, dieser Unbeliebte, genauso nützlich wie der Igel war, da auf seinem Speiseplan weder Zwiebeln noch Wurzeln stehen, sondern eher Regenwürmer und vor allem Schädlinge wie Maikäfer, Drahtwürmer und Maulwurfsgrillen. Und dass sie außerdem auf verdichtetem Boden die Drainage verbessern. Philosophisch harken die Pro-Maulwürfe weiter, säen etwas Rasen nach oder nutzen die Gelegenheit, um ein paar Zwiebeln zu pflanzen. Kurz gesagt, sie bleiben gelassen, auch wenn sie manchmal die Aussaat durcheinanderbringen!
Stellen Sie sich ein Essen unter Gärtnern vor… und eine Gespräch, das sich ein wenig erschöpft. Alles scheint gesagt zu sein und alle sind sich einig. Die Schläfrigkeit lauert und, was die Atmosphäre betrifft, beginnt es dem Fernsehzimmer eines Altenheims zu ähneln. Um etwas mehr Schwung in die Sache zu bringen, liefere ich Ihnen ein […]
Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine Heilbehandlung. Wie kann man gesunde Japanische Ahorne haben? Wir erklären alles!
Acer palmatum Dissectum Garnet
Im Boden entscheidet sich alles!
Das Verticillium lebt und entwickelt sich in schweren, feuchten und wenig durchlässigen Böden, typischerweise in Lehmböden und Böden, die Regenwasser sammeln. In dieser feuchten Umgebung vermehren sich die Sporen und der Pilz breitet sein Netzwerk aus. Wenn Sie einen jungen Ahorn in diese Nährlösung pflanzen, können Sie sicher sein, dass seine Wurzeln innerhalb weniger Monate kontaminiert sein werden.
Zu wissen: Das Verticillium ist in seiner Ausbreitungsweise wie auch in seiner Infektionsweise in jeder Hinsicht mit Phytophthora vergleichbar, einem anderen Pilz, der auf die gleiche Weise eine große Anzahl von Heidekrautsträuchern wie Rhododendren, Kalmien, Daphnen... parasitiert. Genau wie das Verticillium breitet sich Phytophthora in schweren und feuchten Böden aus.
Die Pflanzung, ein entscheidender Schritt für die Zukunft
Stellen Sie vor dem Pflanzen sicher, dass Ihr Boden kompatibel mit dem Anbau von Japanischem Ahorn ist. Ist Ihr Boden leicht, durchlässig und humusreich? Kein Problem, Sie können mit geschlossenen Augen pflanzen, achten Sie jedoch darauf, dass der Boden keine Mulde bildet, bevorzugen Sie Stellen, an denen der Boden leicht erhöht ist.
Ihr Boden ist schwer und lehmig und Sie möchten trotzdem einen Ahorn pflanzen? Wählen Sie zunächst unbedingt einen erhöhten oder geneigten Standort: einen Hang, einen Hügel, eine Steingartenanlage... damit Regenwasser nicht am Fuß stehen bleibt. Bereiten Sie eine Pflanzgrube vor, die diesen Namen verdient: Graben Sie ein Loch von 50 bis 80 cm Tiefe und verwenden Sie ein Substrat, das zu 1/3 aus Gartenerde, 1/3 Bimsstein und 1/3 Laubkompost besteht. Pflanzen Sie dann den Wurzelballen Ihres Ahorns auf Höhe des Halses und gießen Sie!
Sie möchten im Topf pflanzen? Stellen Sie sicher, dass der Topfboden durchlöchert ist, und legen Sie dann eine 10 cm dicke Schicht Blähton auf den Boden. Bereiten Sie anschließend ein nährstoffreiches und drainierendes Substrat vor, das zu gleichen Teilen aus Blumenerde und Bimsstein besteht. Pflanzen Sie dann Ihren Ahorn auf Höhe des Halses.
Acer palmatum Trompenburg (1 und 2), Acer palmatum Osakazuki und Acer palmatum Dissectum
Wasser, aber nicht zu viel!
Wie Sie jetzt wissen, entwickelt sich das Verticillium in einem zu feuchten Boden. Daher muss die Bewässerung bei jungen gepflanzten Exemplaren sparsam und mit Bedacht erfolgen. Im Freiland gießen Sie bei der Pflanzung und lassen Sie den Boden zwischen zwei Wassergaben austrocknen. Im Sommer benötigt der Strauch Wasser, nicht davor und nicht danach. Sie können Ende Frühjahr eine Mulchschicht auslegen, um den Boden im Sommer frisch zu halten, und bei großer Hitze maximal einmal pro Woche gießen. Im Topf gießen Sie bei großer Hitze ein- bis zweimal pro Woche, nicht mehr. Vor dem Gießen fühlen Sie das Substrat, wenn der Finger feucht herauskommt, gießen Sie auf keinen Fall und lassen Sie die Erde trocknen.
Im Sommer, wenn die Atmosphäre trockener wird, leidet das Laub der Ahorne. Und genau in diesem Moment ist man versucht, reichlich zu gießen. Man darf also nicht Luftfeuchtigkeitsmangel mit Bodenfeuchtigkeitsmangel verwechseln. Wenn das Laub im Sommer austrocknet und verbrennt, genügt es, das Laub leicht zu besprühen (abends oder morgens) und den Strauch vor Wind zu schützen, indem man zuvor einige ausdauernde Pflanzen in der Nähe pflanzt.
Erwachsene Exemplare sind widerstandsfähiger, aber nicht immun
Auch wenn Sie alle diese guten Pflanzhinweise beachten, ist Ihr Strauch nicht vor einem möglichen Pilzbefall geschützt. Oft zeigt sich der Pilz erst nach einigen Jahren Kultivierung (in der Regel 2-3 Jahre, manchmal aber auch viel später).
Wie erkennt man ihn? Im Frühjahr, wenn der Strauch austreibt, entwickeln sich ein oder mehrere befallene Zweige unkontrolliert. Ihre Knospen beginnen später auszutreiben als die anderen und beginnen plötzlich zu vertrocknen, als ob dem Strauch Wasser fehlen würde. Der Zweig wird weiter austrocknen und dann absterben, wobei er dabei die Silhouette des Strauchs verunstaltet.
Was tun? Nichts! Außer den toten Zweig im Winter abzuschneiden und dann auf den Neuaustrieb zu warten. Der Strauch wird so mehrere Jahre lang gegen den Pilz kämpfen und neue Zweige bilden oder das Splintholz seines toten Holzes wieder aufbauen. Manchmal gewinnt der Pilz, besonders wenn die Kulturbedingungen schlecht sind. Aber oft ist es der Ahorn, der die Oberhand gewinnt und den Pilz verdrängt.
Das Splintholz dieses erwachsenen Zweigs baut sich gerade wieder auf. In einigen Jahren wird von dem Befall an diesem Zweig keine Spur mehr zu sehen sein.
Dieser junge Orange Dream-Ahorn, der in einem zu schweren Boden gepflanzt wurde, wurde fast am gesamten Geäst befallen. Es haben sich neue Zweige gebildet. Er wird in einen leichteren Boden umgepflanzt!
Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine […]
« Ich hab' ein Gedächtnis wie ein Sieb, ich erinnere mich nicht mehr so genau… »
Wenn Sie oft diesen Refrain anstimmen, gefolgt von « Wie könnte der Name dieses schönen Asters lauten? Wann habe ich letztes Jahr mit dem Säen begonnen? Wann haben wir die ersten Erdbeeren gegessen? Und der erste Rasenschnitt, war das im März? »… dann ist es höchste Zeit ein Gartenlogbuch zu führen!
Ein Gartenlogbuch, wozu?
Das Gartenlogbuch ist das Gedächtnis des Gärtners. Traditionell werden darin das Wetter, die Termine der verschiedenen Aussaat- und Pflanzaktionen, die Namen der Sorten … aber auch große Erfolge oder schmerzhafte Misserfolge notiert. Es kann mit Fotos, Zeichnungen angereichert werden und sich sogar zu einem Herbarium entwickeln.
Bei mir dient es auch als Organisationssystem, ähnlich einem « Bullet Journal » und verfolgt drei Ziele: eine Spur der Vergangenheit bewahren, planen und Prioritäten setzen. Ich notiere darin, was ich im Garten kurzfristig oder langfristig vorhabe, die Liste der Pflanzen, die ich mir wünsche, meine Eindrücke zu den im Gemüsegarten angebauten Gemüsesorten, aber auch, von Jahr zu Jahr, die Standorte der Kulturen und die Kompostgaben, um die Fruchtfolgen optimal zu organisieren.
Mein Gartenlogbuch nährt auch meine Inspiration, wie eine Trendcollage: ein stimmungsvolles Bild, die Details der darin enthaltenen Pflanzen, zu denen ich meine Ideen hinzufüge, und schon habe ich ein neues Projekt. Ob es verwirklicht wird oder nicht, ist unwichtig: Ich habe eine Spur davon.
Ich notiere auch gerne die Blütezeiten bestimmter Sträucher und die kleinen Ereignisse wie das Verlassen des Nestes durch junge Meisen, Begegnungen mit Igeln und die ersten Angriffe von Blattläusen oder Mehltau.
Prosaischer könnte ich auch die Preise von allem, was ich für den Garten kaufe, eintragen, um eine wirtschaftliche Betrachtungsweise davon zu haben, aber letztendlich nein, ich glaube, ich möchte es lieber nicht wissen.
Das ideale Gartenlogbuch: Welches Medium?
Obwohl ich ein großer Fan von Tabellenkalkulationen bin, bleibe ich dem Papier verbunden, wenn es darum geht, wertvolle Informationen zu bewahren. Und gegenüber Gärtnerkalendern oder fertigen Logbüchern « bereit zum Ausfüllen » bevorzuge ich ein hübsches Notizbuch mit fester Einbanddecke. Bei mir dient ein « Leuchtturm 1917 » als Medium. Ich finde es sehr flexibel in der Handhabung: Ich organisiere die Informationen nach meinem Gusto und fühle mich zu nichts verpflichtet. Ich kann es einige Wochen liegen lassen oder größere Räume für andere Zeiten einplanen, in denen ich im Garten aktiver bin.
Und Sie, führen Sie ein Gartenlogbuch? Erzählen Sie uns davon!
« Ich hab’ ein Gedächtnis wie ein Sieb, ich erinnere mich nicht mehr so genau… » Wenn Sie oft diesen Refrain anstimmen, gefolgt von « Wie könnte der Name dieses schönen Asters lauten? Wann habe ich letztes Jahr mit dem Säen begonnen? Wann haben wir die ersten Erdbeeren gegessen? Und der erste Rasenschnitt, war das im März? »… […]
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, der Baumstumpf wird in der Mitte hohl und die Bewässerung wird häufiger, aber weniger wirksam... Sobald die Diagnose gestellt ist, geht es in den OP! Ein Messer und etwas Muskelkraft und in 10 Minuten hat Ihre Schmucklilie für 4 Jahre neue Kraft getankt. Wann und wie teilt man Ihre Schmucklilie? Wir verraten Ihnen alles.
Schmucklilie 'Pitchoune Blue', eine kompakte Sorte für die Topfkultur (Foto: Sapho)
Die Teilung sollte Ende Winter erfolgen
Ob Ihre Schmucklilie sommergrün oder ausdauernd ist, Ende Winter oder Anfang Frühling (idealerweise von März bis April) sollten Sie Ihre Schmucklilie teilen. Die Temperaturen sind noch kühl, die Tage sind kurz und das Wachstum der ausdauernden Schmucklilien ist verlangsamt, das ist die optimale Zeit für den Eingriff. Sie werden sagen: "Das funktioniert auch Ende Sommer, etwa Mitte August bis Anfang Oktober, wenn die Pflanze keine Blütenstiele mehr produziert!" Das stimmt, aber der Baumstumpf muss im Herbst und Winter heilen, wenn seine vegetative Aktivität am niedrigsten ist, und das ist nicht ideal.
Man enttopft vorsichtig und reinigt die Wurzeln
Zuerst enttopfen Sie die Pflanze. Wenn der Baumstumpf sehr alt ist und Wurzeln aus dem oberen Teil des Topfes herausragen, schneiden Sie so viele Wurzeln wie möglich ab, die aus dem Boden des Topfes herauswachsen, drehen Sie ihn um und klopfen Sie mit mehreren kurzen, festen Schlägen, um den Wurzelballen herauszubekommen. Vorsicht bei Tontöpfen, sie sind zerbrechlicher als Plastiktöpfe und die Wurzeln haften leichter an der porösen Wand, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sie können eine lange Messerklinge zwischen den Wurzelballen und den Topf schieben, um die Wurzeln von der Wand zu lösen. Sobald der Baumstumpf herausgenommen ist, entwirren Sie so viele Wurzeln wie möglich von Hand. Schneiden Sie die alten schwarzen Wurzeln ab und kratzen Sie die alte Erde ab.
Man schneidet ins Herz und teilt in 2,3,4...
Nehmen Sie ein langes Messer (idealerweise ein Brotmesser), dessen Klinge zuvor gereinigt und desinfiziert wurde. Dann schneiden Sie in 2, 3, 4, 5... Aber Vorsicht: Wenn Sie möchten, dass die Pflanze im selben Jahr wieder blüht, teilen Sie den Baumstumpf in 2 Teile, um Stress zu vermeiden. Wenn Sie hingegen mehrere Töpfe bepflanzen, im Garten pflanzen und Ihre Nachbarin beschenken möchten, teilen Sie ihn in so viele Teile wie möglich. Sobald Sie schneiden und ein Stück Baumstumpf mit einer Wurzel, einem Rhizom und einer Knospe behalten, können Sie genug produzieren, um die ganze Nachbarschaft zu bepflanzen.
Man topft sofort um und gießt reichlich
Sobald der Baumstumpf in zwei Teile geschnitten ist, bestreichen Sie ihn mit Holzasche, um die Heilung zu fördern und Fäulnis zu verhindern. Dann topfen Sie ihn sofort wieder ein in denselben Topf, angereichert mit einer nährstoffreichen Erde, gemischt mit einigen Langzeitdüngerkügelchen. Gießen Sie reichlich und stellen Sie Ihre Schmucklilie in einen unbeheizten, hellen Raum. Schnell werden sich neue Blätter entwickeln, später in der Saison gefolgt von Blütenstielen.
Wenn Sie hingegen viel geteilt haben, topfen Sie die Baumstumpf-Fragmente in einen Topf oder Becher, schneiden Sie die Wurzeln und bei ausdauernden Sorten auch das Blattwerk um die Hälfte zurück. Gießen Sie und kontrollieren Sie dann täglich sorgfältig die Bewässerung bei warmem Wetter. Ihre "Babys" können nach 5 bis 7 Wochen wieder eingepflanzt werden.
Was man nicht tun sollte!
Wenn Sie, wie ich, die großartige Idee hatten, Ihre Schmucklilie in einen wunderschönen bauchigen Topf zu pflanzen... dann versuchen Sie nicht einmal, sie zu enttopfen: das ist unmöglich! Das Wurzelgeflecht verhindert, dass die Pflanze herauskommt. Was tun? Den wunderschönen Topf zerbrechen oder die Pflanze opfern? Das ist eher Metzgerarbeit als Teilung, aber die beste Option ist, die Pflanze in kleine Stücke zu schneiden, um sie aus dem Topf zu bekommen. Die Lehre daraus? Pflanzen Sie nicht direkt in einen bauchigen Topf, sondern in einen geraden Gärtnertopf, der in einen bauchigen Topf gestellt wird!
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, […]
Die Mulchfolie oder Pflanzfolie ist in den letzten Jahren zu einem Klassiker der Landschaftsgestaltung geworden. Ob im öffentlichen Bereich oder in Privatgärten, es ist selten, dass der Boden nicht damit bedeckt ist. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, ohne Unkrautjäten und ohne Bewässerung.
Was für ein schönes Programm! Aber hält die Folie wirklich ihre Versprechen? Sollte man sie verlegen? Ich werde nicht lange um den heißen Brei herumreden und riskiere, mich mit allen anzulegen, deren Garten damit ausgestattet ist: Die Antwort ist nein und ich erkläre Ihnen warum.
Fördert die Mulchfolie das Wachstum der Pflanzen?
Wenn man auf Folie pflanzt, beobachtet man in der Regel ein gutes Wachstum der Pflanzen in den ersten zwei oder drei Jahren. Danach verschlechtert sich die Situation allmählich. Tatsächlich benötigt der Boden, um seine Fruchtbarkeit zu erhalten, regelmäßige Düngung. Im Wald ist dies ein natürlicher Prozess von kindlicher Einfachheit: Die Blätter fallen vom Baum, sie zersetzen sich und bilden so Humus.
Der Waldboden erhält seine eigene Fruchtbarkeit: ein Prozess, der am Fuß von Hecken nachgeahmt werden sollte
Auf einem mit Folie bedeckten Boden ist dieser Prozess blockiert, da die Folie eine Barriere für die sich zersetzenden Elemente bildet. Das Ergebnis ist eine Verarmung der Erde, die langfristig zu einem Mangel an Nährstoffen für die Pflanzen führt. Mittel- oder langfristig verliert der Boden sein Leben, und Bäume und Sträucher, die auf strenge Diät gesetzt werden, schwächen schließlich ab. Einige werden krank... und sterben vorzeitig.
Was die Bewässerung betrifft, ja, die Folie hält die Feuchtigkeit zurück, aber nicht mehr als organische Mulchmaterialien... vielleicht sogar weniger, da das Regenwasser dazu neigt, abzufließen und langsamer einzusickern, was die Erde um die Vorteile eines guten Regenschauers bringt.
Ist die Mulchfolie gegen "Unkraut" wirksam?
Ich mache diese Erfahrung jeden Tag. In meiner Straße wurden zwei Beete gleichzeitig angelegt: meines und das der Gemeinde. Ich habe mit Häckselgut aus dem Beschneidung gemulcht, sie haben eine Folie verlegt.
Im ersten Jahr hatte ich zwar etwas Arbeit (sie haben gelacht...). Aber seit zwei Jahren muss ich kaum noch eingreifen, während das Grünflächen-Team meiner Gemeinde mindestens eine Stunde pro Monat damit verbringt (und da lache ich!). Warum? Ganz einfach, weil in meinem Beet das Unkrautjäten einfach ist: Ich muss nur an den Eindringlingen ziehen, um sie mit ihren Wurzeln zu entfernen. Währenddessen kämpfen meine Freunde von der Gemeinde darum, diejenigen zu entfernen, die sich in jede noch so kleine Ritze zwängen.
Schließlich, wenn man beobachtet, was langfristig auf der Mulchfolie passiert, stellt man fest, dass die herabfallenden Blätter schnell, indem sie sich an der Oberfläche zersetzen, ein Substrat bilden, das bereit ist, jeden noch so kleinen Samen aufzunehmen: Wenn Unkräuter etwas Mühe haben, unter der Folie zu wachsen, bahnen sie sich leicht einen Weg und wachsen sogar sehr gut darauf!
Der Beweis, diese Bilder, alltäglich, aber sehr aussagekräftig:
Ein wenig einladendes Erscheinungsbild / sich an der Oberfläche bildendes Substrat / ein toter Strauch hat ein klaffendes Loch hinterlassen, das schnell von einem opportunistischen Löwenzahn besetzt wurde!
Über die Umsetzung und Ästhetik der Pflanzfolie
Da ich die Verlegung von Folie nach allen Regeln der Kunst während eines Praktikums bei einem Landschaftsgärtner ausprobiert habe (die zwei längsten Wochen meines Lebens), sage ich Ihnen: Das ist besonders schwierig. Trotz meiner geringen Näherfahrungen ist es alles andere als ein Vergnügen, sie an die Form des Beetes anzupassen und so anzuordnen, dass die gesamte Fläche bedeckt ist. Das Schlimmste ist sicherlich, darin pflanzen zu müssen: Man muss mit einem Cutter eine kreuzförmige Öffnung schaffen, aber sie darf nicht zu groß sein... Man schiebt den Wurzelballen hinein und es ist unmöglich zu überprüfen, ob die Pflanze gut mit der Erde in Kontakt und auf der richtigen Höhe ist!
Schließlich werden Mulchfolien aus Kostengründen selten mit dekorativem Mulch bedeckt. Und natürlich ist das hässlich... besonders wenn sie ausfransen!
Wie kommt man ohne Pflanzfolie aus?
Wenn man wenig Zeit für seinen Garten hat und kein großer Fan des Unkrautjäten ist, wie geht man vor? Es ist ziemlich einfach: Zunächst überspringen Sie nicht die Vorbereitung: Jäten und lockern Sie den Pflanzbereich sorgfältig, indem Sie so viele Wurzeln wie möglich entfernen (Sie dürfen Quecken verfluchen!). Fügen Sie etwas Kompost hinzu, pflanzen Sie, gießen Sie und mulchen Sie großzügig mit einer dicken Schicht organischen Mulchs (aus dem Handel, wie Fibralgo, Rinde für Heidepflanzen, Häckselgut, Stroh...). Er wird sich langsam zersetzen und dabei die Erde düngen. Nach einem Jahr erneuern Sie den Mulch bei Bedarf, und sobald die Pflanzen gut etabliert sind, können Sie wahlweise:
- Bodendecker pflanzen: Sie bilden einen schönen Teppich am Fuß von Bäumen oder Sträuchern,
- wenn es sich um eine geschnittene Hecke oder Stauden handelt, die Rückstände vor Ort lassen, die die Bodenbedeckung erhalten,
- die spontane Vegetation wachsen lassen... Im Naturgarten ist das durchaus akzeptabel!
So haben Sie nicht mehr Pflegeaufwand, als wenn Sie eine Folie verlegt hätten, und Ihre Pflanzen werden sich prächtig entwickeln.
Die biologisch abbaubare Folie: eine gute Alternative?
Das Mulchen einer sehr großen Fläche oder einer langen Hecke erfordert den Transport eines großen Volumens an Mulchmaterial. Wenn Sie kein Fan der Schubkarre sind, ist die biologisch abbaubare Mulchfolie eine gute Alternative. Sie ist teurer, bietet aber den Vorteil, ästhetischer, umweltfreundlicher und vor allem natürlich abbaubar zu sein! Aus Kokosfaser oder Jute ermöglicht sie ein gutes Wachstum der Pflanzen. Sie ist auch, in Kombination mit geeigneten Stauden, Bodendecker-Sträuchern, eine gute Lösung, um schwierige Stellen wie Böschungen zu begrünen.
Abschließend sei gesagt, dass es, wenn Sie Folie in Ihrem Garten haben, nie zu spät ist, es richtig zu machen: Zögern Sie nicht, sie zu entfernen und stattdessen einen nährenden Mulch zu installieren... Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken!
Die Mulchfolie oder Pflanzfolie ist in den letzten Jahren zu einem Klassiker der Landschaftsgestaltung geworden. Ob im öffentlichen Bereich oder in Privatgärten, es ist selten, dass der Boden nicht damit bedeckt ist. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, ohne Unkrautjäten und ohne Bewässerung. Was für ein schönes Programm! Aber hält die Folie wirklich […]
promesse de fleurs bietet nicht weniger als 2000 Sorten von Gemüsesamen an: klassische Samen, biologische Samen mit AB-Siegel, aber auch Hybridsorten F1 (und sogar biologische F1-Hybriden!). Angesichts einer solchen Vielfalt an Möglichkeiten, was soll man wählen?
Um Ihnen eine Orientierung zu geben, möchte ich heute einen Überblick über diese verschiedenen Samenarten geben.
Was sind biologische Samen?
Was biologische Samen von klassischen Samen unterscheidet, ist die Anbauweise der Mutterpflanzen. Tatsächlich stammen biologische Samen oder "AB"-Samen von Pflanzen, die ohne Pflanzenschutzmittel (Insektizide, chemische Herbizide synthetischen Ursprungs...) angebaut wurden. Diese Samen werden auch nach der Ernte nicht behandelt. Sie tragen das AB-Siegel für Biologische Landwirtschaft und werden von Ecocert zertifiziert, einer unabhängigen Kontroll- und Zertifizierungsstelle.
Warum biologische Samen kaufen?
- Sind Gemüse aus biologischen Samen gesünder?
Auf der Ebene des Gemüsegartens nicht unbedingt, denn Gemüse aus biologischen Samen sind nicht zwangsläufig besser, da es Ihre Art der Gartenführung ist, die darüber entscheidet, ob Sie gutes Gemüse haben oder mögliche Pestizidrückstände in Ihrer Ernte. Auf globaler Ebene hingegen ja, denn durch den Kauf biologischer Samen unterstützen Sie die ökologischen Praktiken des biologischen Landbaus und schützen so die Umwelt... da Ihr Lieferant nicht verschmutzt.
- Der Sonderfall der NT- oder unbehandelten Samen
Unbehandelte Samen oder "NT"-Samen stammen von konventionell angebauten Pflanzen, sie sind nicht bio: Während des Anbaus ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erlaubt. Was sie unterscheidet, ist, dass sie nach der Ernte keiner Behandlung unterzogen werden. Zur Information: Diese Samen sind im biologischen Gemüsebau erlaubt, wenn biologische Samen nicht verfügbar sind.
biologische Samen: Ferme de Sainte Marthe, Vilmorin, Sluisgarden
Was sind F1-Hybridsamen? Sollte man sie fürchten?
- Was ist ein F1-Hybrid?
F1-Hybridsorten entstehen aus Kreuzungen von Elternpflanzen, die für ihre Qualitäten ausgewählt wurden, um diese zu kombinieren. So erhält man Sorten, die oft früher reifen, ertragreicher und resistenter gegen bestimmte Krankheiten sind. Die Erträge sind auch gleichmäßiger, das Gemüse besser kalibriert und lagerfähiger. Die erhaltenen Pflanzen können auch kompakter und für kleine Räume geeignet sein. Was den Geschmack betrifft, gehen die Meinungen auseinander: Einige halten sie für meist geschmacklos, andere finden sie schmackhafter. Aber auch hier beeinflusst die Art des Gemüseanbaus zwangsläufig.
Wissen Sie auch, dass Saatguthersteller Auswahl- und Kreuzungsarbeit leisten, um regelmäßig neue Sorten anzubieten. Diese sogenannten verbesserten Sorten sind nicht unbedingt F1-Hybriden!
- Was ist das Problem mit F1-Samen?
Das Hauptproblem mit F1-Hybridsamen ist, dass es unmöglich ist, eigene Samen daraus zu gewinnen. Die Qualitäten vererben sich nicht an die nächste Generation. Sie werden sie also zwangsläufig neu kaufen müssen. Auf der Ebene des Hobbygärtners, auch wenn die Samen teurer sind, ist es eine Investition, die sich durch die Ernten schnell amortisiert... aber für Gemüsebauern und Landwirte ist es etwas komplizierter, da sie von Saatgutherstellern abhängig werden.
Krauskohl Tête de Pierre, Tomate Previa und Aubergine Bonica: alles produktive, widerstandsfähige und zuverlässige F1-Hybriden.
Und klassische Samen?
Im Gegensatz zu biologischen Samen: Klassische Samen werden konventionell angebaut. Es ist sehr, sehr selten für Sortimente für Privatpersonen, aber manchmal können die Samen nach der Ernte behandelt worden sein, um jegliches Schimmelrisiko auszuschließen und mögliche Schädlinge zu beseitigen. Wenn dies der Fall ist, wird der Hinweis auf die Behandlung auf der Packung stehen.
Nebenbei bemerkt, wissen Sie, dass ummantelte Samen nicht behandelt sind, sondern einfach mit einer natürlichen Substanz (auf Tonbasis) überzogen sind, die sie viel leichter zu säen macht und das Ausdünnen erleichtert.
Biologische oder klassische Samen... wie sieht es mit alten Sorten aus?
Biologische Saatguthersteller sind dafür bekannt, alte Sorten zu erhalten, indem sie sie auswählen, um ihre Besonderheiten zu bewahren. So finden Sie eher im biologischen Bereich einige seltene Perlen, die früher in Ihrer Region oder von Ihrem Großvater angebaut wurden. Dennoch ist dies kein Monopol, traditionelle Saatguthersteller bieten ebenfalls altes Gemüse, regionale Sorten, sogenannte "Terroir"-Sorten an.
Spinat Monstrueux de Viroflay, Artischocke Violet de Provence und Chicorée Wallonne: alte oder regionale Sorten, die in Bio-Qualität oder als klassische Samen angeboten werden
Keine F1 im biologischen Gemüsegarten?
Abschließend und auf die Gefahr hin, einige Debatten auszulösen: Bei mir wächst die Tomate Previa neben der Noire de Crimée, die Veredelte Salat-Gurke Gynial neben der englischen langen grünen... und ich spreche noch nicht einmal von bunten Sonnenblumen! Warum? Weil ich der Meinung bin, dass im biologischen Gemüsegarten F1-Hybriden, AB-Samen und klassische Samen durchaus nebeneinander existieren können, ohne dass dies inkonsequent ist. Und es ist nicht einmal widersprüchlich, wissen Sie, es gibt biologische F1-Sorten, wie zum Beispiel den Rosenkohl Igor...).
Warum? Weil ich pragmatisch veranlagt bin: Die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit von F1-Hybriden ermöglicht den Anbau ohne jegliche Behandlung (nicht einmal eine kleine Spritzung mit Bordeauxbrühe, ist das nicht bio?) und fast sicher üppige Ernten zu erzielen. Diese Sicherheit ermöglicht es, ohne Angst alte, geschmackvolle Sorten auszuprobieren, deren Ergebnisse jedoch etwas unberechenbarer sein können. Und andererseits kommt es vor allem auf die Art des Anbaus des Gemüses an: gesunder Boden, Kompost, eine gute Mulchschicht, nichts einfacher, um sein Gemüse natürlich wachsen zu lassen!
Und bei Ihnen? Bevorzugen Sie klassische Samen, AB-zertifizierte oder sind Sie eher für F1?
promesse de fleurs bietet nicht weniger als 2000 Sorten von Gemüsesamen an: klassische Samen, biologische Samen mit AB-Siegel, aber auch Hybridsorten F1 (und sogar biologische F1-Hybriden!). Angesichts einer solchen Vielfalt an Möglichkeiten, was soll man wählen? Um Ihnen eine Orientierung zu geben, möchte ich heute einen Überblick über diese verschiedenen Samenarten geben. Was sind biologische Samen? Was […]
Ein Hang ist per Definition ein abschüssiges Gelände, das den rauen Elementen ausgesetzt ist, wo Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann das Abfließen von Wasser große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker-Pflanzen unter diesen schwierigen Bedingungen und schaffen es, Hänge schnell und dauerhaft zu stabilisieren und so die Erosion zu begrenzen. Entdecken Sie die 5 besten unverzichtbaren Bodendecker-Sträucher zur Gestaltung eines Hanges!
Auf einem steinigen Hang - Der Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote)
Man kennt ihn vor allem für seine medizinischen und honigsüchtigen Eigenschaften, aber der Lavendel ist eine bemerkenswerte Pflanze, um einen Hang zu stabilisieren UND zu verschönern. Er widersteht Wind, Sonne und Trockenheit und seine Wurzeln dringen in steinige und kalkhaltige Böden ein und stabilisieren sie dauerhaft. Es ist die perfekte Pflanze für einen steinigen, sehr steilen, sonnigen Hang.
Pflanzen Sie ihn im oberen Teil der Böschung, der dem trockensten Bereich entspricht. Rechnen Sie mit mindestens 3 Pflanzen pro m² für eine dichte und schnelle Bedeckung. Obwohl Lavendel lange lebt, benötigt er einen jährlichen Schnitt, um einen kompakten und gedrungenen Wuchs zu erhalten. Vergessen Sie also nicht, ihn nach dem Verblühen der Blumen um ein Drittel mit der Schere zurückzuschneiden.
Lavendel 'Hicote Blue'
Auf einem pflegeleichten Hang - Das Johanniskraut (Hypericum calycinum)
Das Johanniskraut ist ein guter Bodenfestiger, der alle Bodenverhältnisse verträgt, aber eine gewisse Frische benötigt, um schnell zu wachsen und sich auszubreiten. Man mag oder mag nicht seine großen goldgelben Blüten, die den ganzen Sommer über blühen, aber man muss ihm eines zugestehen: Es ist einer der wenigen Bodendecker-Sträucher, der sich schnell und mit großer Leichtigkeit ausbreitet.
Pflanzen Sie ihn vorzugsweise im unteren Teil einer sonnigen oder halbschattigen Böschung. Rechnen Sie mit 3 bis 5 Pflanzen pro m² (3 Pflanzen für 3-Liter-Töpfe und 5 Pflanzen für Becher) für eine schnelle Bedeckung. Bereits im Jahr nach der Pflanzung bildet seine Baumstumpf ein Geflecht aus stolonartigen Wurzeln und die Pflanze breitet sich schnell aus. Es ist daher nicht nötig, auf Folie zu pflanzen, das Johanniskraut bedeckt und erstickt alles, was sich in seinem Weg befindet.
Hypericum calycinum (Quelle Pinterest)
Auf einem schattigen Hang - Der Strauch-Geißblatt (Lonicera pileata)
Die Strauch-Geißblätter (Lonicera pileata und L. nitida) sind kriechende Sträucher, die über ein Wurzelsystem verfügen, das sehr effektiv ist, um schattige und halbschattige Hänge zu festigen. Der Lonicera pileata hat den Vorteil, schnell zu wachsen und sich seitlich auszubreiten, sodass er sich dem Boden anschmiegt und sich von Zeit zu Zeit bewurzelt. Er widersteht Kälte und Trockenheit, vorausgesetzt natürlich, man pflanzt ihn im Halbschatten.
Pflanzen Sie ihn von unten nach oben auf einem schattigen Hang. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m², oder sogar 4 Pflanzen pro m², wenn sie in Bechern sind, für eine sehr schnelle Bedeckung. Mit zunehmendem Alter neigen seine Zweige dazu, nach oben zu wachsen. Achten Sie darauf, ihn jedes Jahr mit der Heckenschere bodennah zurückzuschneiden.
Lonicera pileata (Quelle Pinterest)
Auf einem schweren und feuchten Hang - Hartriegel (Cornus stolonifera Flaviramea)
In einem schweren und klebrigen Boden wie frisch ausgehobener Lehm von einem Hausbau fühlen sich die Hartriegel mit Zierholz (Cornus stolonifera, C. sericea oder C. Alba) besonders wohl. Sie wachsen in allen durchnässten Böden und fürchten sich nicht vor tonigen Böden, im Gegensatz zu vielen Bodendecker-Sträuchern.
Pflanzen Sie ihn im unteren Teil eines halbschattigen oder sonnigen Hanges. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m² maximal für eine schnelle Bedeckung. Nach 3 Jahren Pflanzung schneiden Sie ihn Ende Winter sehr kurz auf 30 cm über dem Boden zurück, einerseits um schöne Zweige zu erhalten, die im folgenden Winter gelb werden, und andererseits, um zu verhindern, dass er nach oben wächst. Mit zunehmendem Alter nimmt der Cornus stolonifera eine buschige Form an und verliert seinen charakteristischen Bodendecker-Charakter, der ihn in jungen Jahren auszeichnet.
Cornus stolonifera Flaviramea
Auf einem sehr steilen Hang - Die Bodendecker-Rose Emera
Man hält sie für zerbrechlich und empfindlich, aber Rosen sind mit kräftigen Wurzeln ausgestattet, die tief in die Erde eindringen und Gelände perfekt stabilisieren. Die Bodendecker-Rosen sind die Favoriten, insbesondere die Rose Emera, um ein sehr steiles Gelände schnell zu bedecken. Diese Rose, die schnell, robust und sehr blühend ist, kann bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung 1 m² bedecken.
Pflanzen Sie sie von unten nach oben auf einem Hang und rechnen Sie im Durchschnitt mit 1 bis 2 Pflanzen pro m². Während des ersten Pflanzjahres überwachen Sie die Bewässerung, insbesondere im Sommer. Obwohl sie schnell wächst, benötigt die Rose Emera im ersten Jahr Wasser, besonders im Sommer, damit sich ihr Wurzelsystem etabliert. Das Anbringen einer Folie (vorzugsweise biologisch abbaubar) erweist sich auf einem sehr steilen Hang als unerlässlich und ermöglicht es der Rose, sich schneller zu etablieren.
Rose Emera
Ein Hang ist per Definition ein abschüssiges Gelände, das den rauen Elementen ausgesetzt ist, wo Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann das Abfließen von Wasser große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker-Pflanzen unter diesen schwierigen Bedingungen und schaffen es, Hänge schnell und […]
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer über in einem Topf auf der Terrasse mit Blumen geschmückt ist und ohne Unterbrechung bis zum Spätherbst blüht. Hier sind also die 5 besten bodendeckenden Pflanzen mit langer Blütezeit, die Sie unbedingt in Ihrem Garten haben müssen.
1) Delosperma 'Wow Hot Pink'
Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Sukkulentenpflanze, ähnlich denen, die man bewundern kann, wenn man an der Atlantikküste spazieren geht und die auf den Dünen oder am Fuße der Klippen wachsen. Der Vergleich endet hier, denn das Delosperma 'Hot Pink' stammt aus einer japanischen Züchtung namens "Wheels of Wonder" und wurde wegen ihrer Kälteresistenz und natürlich wegen ihrer langen Blütezeit ausgewählt. Ihre Stauden verdursten im Sommer? Pflanzen Sie Delosperma! Ihre Stauden welken im Sommer wegen der Trockenheit? Pflanzen Sie Delosperma! Diese bodendeckende Sukkulente hat den Vorteil, dass sie den ganzen Sommer über wächst UND blüht. Sie blüht bereits im Juni in warmen Regionen und verlängert ihre Blüte bis Ende September. Es ist ihr egal, ob es regnet oder nicht, um Blumen zu produzieren, egal welches Wetter herrscht, ihre Blüte ist 4 Monate lang ununterbrochen. Wenn Sie wie ich eine sonnige Terrasse haben und kein Fan von täglichem Gießen sind, pflanzen Sie Delosperma. Wenn Sie einen sonnigen, steinigen und trockenen Hang haben, hält das Delosperma seine Arme für Sie offen.
Delosperma Wheels of Wonder Hot Pink
2) Frauenmantel mollis
Dies ist DER Klassiker in frischen Gärten, die unverzichtbare und unverwüstliche Staude, die die schönsten Mixed-Borders mit ihren runden, gefalteten Blättern einfässt, die am frühen Morgen den Tau in Tröpfchen halten. Es ist dieselbe Staude, die in einem grünen Anisnebel blüht und sich anmutig mit den kostbaren Blumen der Tränenden Herzen im Frühling oder der punktierten Glockenblumen im Sommer harmoniert. Ihre Blüte ist lang und ihre Blumen folgen aufeinander, zwischen Frühling und Sommer. Sie beginnen im Mai und dauern bis September-Oktober. Sie wird nur durch die sommerliche Hitze verlangsamt, aber keine Panik, ein Rückschnitt der Blüten im Sommer gibt ihr einen neuen Schwung und führt zu einer Nachblüte im September.
Der Frauenmantel mollis als Einfassung eines klassischen Mixed-Borders mit Storchschnabel, Lychnis und Pfingstrosen im Hintergrund und Crambe cordifolia und Rosen im Hintergrund des Beetes (Foto: Biosphoto / NouN)
3- Katzenminze 'Walker's Low'
Um ehrlich zu sein, war es schwierig, die Katzenminze 'Walker's Low' von der N. 'Six Hill Giant' und der N. 'Purrsian Blue' zu unterscheiden, so sehr blühen alle drei sehr lange. Aber 'Walker's Low' gewinnt mit knappem Vorsprung, weil er ohne Unterbrechung von Mai bis Oktober blüht und nicht mit der Schere zurückgeschnitten werden muss wie der 'Six Hill Giant'. Muss man noch erwähnen, dass er leicht zu kultivieren ist und in der Sonne in allen drainierenden Böden wächst, ob reich oder arm? Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist sein aromatisches Laub. Nicht weil es schlecht riecht, ganz im Gegenteil, sondern weil es die lästige Tendenz hat, die Nachbarskatzen anzulocken, die sich in den Büschen wälzen und die Blumen ruinieren!
Nepeta racemosa 'Walker's Low' als Einfassung eines Beetes im Duo mit Anthemis 'Sauce Hollandaise' (Foto: GAP/ Elke Borkowski)
4) Knöterich 'Needham's Form'
Achtung, Sie könnten ein Fan dieser bodendeckenden Staude werden, die nicht mit dem Dshawachischwili-Knöterich Darjeeling Red verwechselt werden sollte, der ebenfalls bodendeckend und blühend ist. Deshalb werde ich Ihnen nicht sagen, dass sie den Boden so sehr bedeckt, dass sich Unkräuter nicht herantrauen. Ich werde Ihnen auch nicht sagen, dass ihre himalayischen Ursprünge ihr eine außergewöhnliche Kälteresistenz verleihen. Ich werde Ihnen noch weniger sagen, dass sie 6 gute Monate im Jahr blüht und dass es nicht ungewöhnlich ist (auch im Norden, wenn es nicht zu stark friert), Blüten bis Dezember zu sehen. Ich werde mich auch enthalten, Ihnen zu sagen, dass sie, wenn sie in feuchtem Boden an einem hellen Standort gepflanzt wird, sich mit unzähligen kleinen rosa Bonbonkugeln schmückt, die wunderbar mit Farnen, Hostas, Schachtelhalmen oder Hakonechloa harmonieren. Nein, ich werde nichts davon sagen.
Persicaria Needham's Form, hier wird sie zu schattig kultiviert und ihre Blüte leidet darunter. An einem helleren Standort gepflanzt, blüht sie fast doppelt so viel
5) Storchschnabel 'Rozanne'
Es ist keine Überraschung, der Storchschnabel Rozanne ist bei weitem die beste bodendeckende Staude mit langer Blütezeit aller Zeiten. Ja, sie verträgt trockene Böden, ja, sie wächst in der Sonne wie im Halbschatten und ja, sie ist rustikal und kommt mit wenig aus. Wie lange blüht dieses Wunder? Mehr oder weniger 6 Monate! Mehr oder weniger, weil in manchen Regionen die Blüte bereits im Juni beginnen und sich bis Dezember hinziehen kann. In "normalen" Regionen blüht sie von Juli bis November, und es ist nicht nötig, die Blüten abzuschneiden, um ihre Blüte zu verbessern, sie ist selbstreinigend.
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer […]
Es ist bald Zeit für die ersten Aussaaten im Gemüsegarten. Und in diesem Jahr, das reich an Überraschungen in Bezug auf das Wetter ist, ist es mehr als ratsam, sie vor der Kälte zu schützen. Denn um früh Erbsen, Salate, Möhren und hübsche Rettiche zu ernten, sollte man nicht länger mit der Aussaat warten. Aber, wie Sie wissen, kann der Frost bis zu den Eisheiligen noch zubeißen, und zwar heftig! Hier ist also die ganze Palette an Lösungen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um zu verhindern, dass die Kälte all Ihre Hoffnungen zunichtemacht.
1) Die Wachstums- oder Wintervliese
Vliese gibt es in verschiedenen Stärken. Die schwersten (60 g oder sogar 90 g pro m2) werden vor allem im Gemüseanbau in Gebieten mit sehr kalten Wintern verwendet. Für den Hobbygärtner findet man üblicherweise P17 (17 Gramm pro m2), das sogenannte Wachstumsvlies, und P30, genannt Wintervlies. Der Wärmeschutz variiert, wie Sie verstanden haben, je nach diesem Gewicht. Ihre Hauptwirkung besteht darin, den Wind zu brechen und die Auswirkungen von starkem Regen oder Hagel abzuschwächen. Wasserdurchlässig und atmungsaktiv ermöglichen sie so die Schaffung eines Mikroklimas, das für das Wachstum der Pflanzen günstig ist. Aber sie schützen nicht alle wirklich vor Frost, besonders wenn er streng ist. Diese Vliese sind wiederverwendbar, vorausgesetzt, man wählt sie in guter Qualität und pflegt sie!
Der Vorteil der Vliese ist ihre große Leichtigkeit der Anbringung: Man bedeckt einfach die jungen Aussaaten und hält sie mit, je nach Wahl, großen Steinen, mit Sand gefüllten Säcken, Holzplanken... fest.
2) Die Mini-Tunnel mit Treibfolien oder starren
Neben den Wachstumsvliesen gibt es die Treibfolien. Aus mehr oder weniger dickem Kunststoff, perforiert oder nicht, ermöglichen sie es, das Wachstum der Pflanzen zu beschleunigen, indem sie nicht mehr ein Mikroklima, sondern eher einen Treibhauseffekt erzeugen. Sie werden in der Regel auf Bögen gelegt, um kleine Tunnel zu bilden (sogenannte "Nantes-Tunnel" oder "Raupen"). Wenn Sie sie fachgerecht anbringen, mit echten Gemüsebau-Bögen aus Metall und Bindfaden, können Sie die Seiten leicht zum Lüften und gegebenenfalls zum Gießen hochklappen. Wie bei den Vliesen: Setzen Sie auf die Qualität der Folien, um sie viele Jahre lang nutzen zu können!
Eine andere Lösung besteht darin, starre Mini-Tunnel aufzustellen. Sie sind recht gut durchdacht und verfügen bei manchen Modellen sogar über eine abnehmbare Klappe oben zum Gießen. In Windeseile aufgestellt, sind sie wirklich praktisch... aber etwas teuer.
Verschiedene Möglichkeiten, seine Kulturen zu schützen: starrer Tunnel und Glocke (Foto: Garantia) und Treibvlies (Direct-Filet)
3) Das Frühbeet
In der Regel besteht ein Frühbeet aus einem Holzkasten, der mit einer Glasscheibe (aus Glas oder Polycarbonat) bedeckt ist, und ist eher für frühe Aussaaten bestimmt, die dann ins Gemüsebeet gepflanzt werden, sobald der Frühling richtig eingezogen ist. Aber nichts hindert Sie daran, darin Ihre ersten Rettiche oder Ihre ersten Salate anzubauen. Aber Vorsicht, wie bei den Tunneln müssen Sie daran denken, die Frühbeete zu lüften oder bei den ersten schönen Tagen sogar ganz zu öffnen!
4) Die anderen Arten von Schutz: Glocken, Mulch und Upcycling!
Die Glocken aus Glas, so hübsch sie sind, sind in Gemüsegärten mittlerweile selten... und wenn man welche im Handel findet, sind auch sie sehr teuer. Sie wurden durch Modelle aus Kunststoff ersetzt, die bei den besten Belüftungsöffnungen haben. Sie sind durchaus geeignet für den Schutz junger Pflanzen, aber nicht wirklich für Aussaaten. Und wie bei den Frühbeeten: Vorsicht vor Überhitzung!
Man unterschätzt oft die schützende Wirkung des Mulchs. Dabei gibt es ihn, aber er ist eher dazu bestimmt, junge Pflanzen zu schützen als Aussaaten. Laub, Stroh, die in dicker Schicht ausgebreitet werden, können oft die Auswirkungen von Frost verhindern.
Schließlich können Sie mit den mittleren Mitteln improvisieren: umgedrehte Kisten, mit oder ohne Vlies bezogen und nachts über die Aussaaten gestellt, kleine Tipis aus Zweigen... und wenn Sie im Sommer Insektenschutznetze verwenden, wissen Sie, dass sie auch im Frühjahr einen guten Schutz vor Wind bieten! Aber vergessen Sie nicht, sie für Gemüse zu entfernen, deren Blüten bestäubt werden müssen, um Früchte zu tragen: keine Insekten = kein Gemüse!
Es ist bald Zeit für die ersten Aussaaten im Gemüsegarten. Und in diesem Jahr, das reich an Überraschungen in Bezug auf das Wetter ist, ist es mehr als ratsam, sie vor der Kälte zu schützen. Denn um früh Erbsen, Salate, Möhren und hübsche Rettiche zu ernten, sollte man nicht länger mit der Aussaat warten. Aber, […]