Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. Und ebenso erstaunlicherweise überrascht er zahlreiche Gärtner, die einige empfindliche Pflanzen verlieren, weil sie sie völlig unbeachtet gelassen haben.
Warum also ist Ihre Pflanze plötzlich auf die absurde Idee gekommen, zu erfrieren, ohne Sie um Erlaubnis zu bitten? Das erklären wir Ihnen sofort.
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Warum Sie?
Ihre Nachbarn beschweren sich nie über den Winter. Allenfalls murren sie ein- oder zweimal, wenn sie den Schnee von einer Tanne entfernen müssen oder auf Tauwetter warten müssen, um einen Baum zu pflanzen. Damit hat es sich aber auch schon. Übrigens: Schnee im Garten ist eine schöne Sache!
Für Sie dagegen ist der Winter ein ständiger Grund zur Sorge. Sie beobachten den Himmel und Ihre eigene professionelle Wetterstation, sobald eine Wolke auftaucht oder eine Ihrer Bekannten über Rheuma klagt. Für die meisten Gärtner ist eine kurze Frostperiode überhaupt kein Problem. Sie wissen jedoch, dass es für Sie viel schlimmer kommen wird! Sie spüren das Drama nahen! Ach, was für ein elendes Leben!
Warum ausgerechnet sie?
Das stimmt: Warum ausgerechnet sie? Alle Ihre anderen Pflanzen überstehen den Winter und den Frost normalerweise problemlos. Und dann: Peng! Ausgerechnet Ihre Lieblingspflanze wird schwer getroffen. Die Pflanze, die Ihnen Ihr Onkel aus der Karibik in einer klimatisierten Kiste geschickt hat und die Sie per Hubschrauber in Ihren Garten bringen lassen mussten. Sie hat ein kleines Vermögen gekostet und war Ihr ganzer Stolz, weil niemand sonst in der Nachbarschaft eine solche Pflanze besaß. Und nun geht sie von einem Tag auf den anderen ein, ohne Sie auch nur per Einschreiben vorzuwarnen. Alle anderen Pflanzen, die direkt daneben stehen, haben nicht einmal ein Zehntel gekostet und den Winter völlig unbeschadet überstanden. Außerdem könnten Sie schwören, dass sie hämisch kichern …
Das Schicksal meint es wirklich nicht gut mit Ihnen! Aber was ist eigentlich passiert?
Warum überhaupt?
Der Winter bringt einen veränderten Rhythmus für die Pflanzen
Sommergrüne Sträucher gehen in Dormanz, sobald sie ihre Blätter verlieren. Das ist eine Anpassung an die Schwierigkeit, Wasser aus dem Boden aufzunehmen. Denn sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, ist das Wasser gefroren. Um nicht zu viel Wasser über die Blätter zu verlieren, ist es daher besonders wirksam, sie einfach zu Boden fallen zu lassen. Nadelgehölze haben mit ihren Nadeln eine raffinierte Lösung gefunden: Sie verringern die Oberfläche ihrer Blätter. Außerdem sind diese Blätter dicker und von einer Wachsschicht überzogen. Und die anderen immergrünen Pflanzen? Sie verlangsamen ihr Wachstum, gehen aber deshalb nicht in Dormanz über.
Physiologische Vorgänge während einer Frostperiode
Die meisten Pflanzen, die bei uns wachsen können, sind auf den Winter vorbereitet. Sie verringern ihren Wassergehalt, zum Beispiel indem sie ihre Blätter abwerfen. Gleichzeitig erhöhen sie den Anteil an Mineralsalzen und Zucker. Dadurch steigt auch der Gefrierpunkt des Wassers in den Geweben. Wird es noch kälter, wird ein Teil des Wassers aus den Zellen in die Zwischenräume gedrängt. Das in den Zellen verbleibende Wasser gefriert nicht mehr, weil die Konzentration an Zucker und Mineralsalzen dort noch höher ist. Wird es noch kälter, versagen auch diese Frostschutzmechanismen. Das Wasser wird direkt in den Zellen fest. Gefrorenes Wasser nimmt mehr Raum ein als flüssiges Wasser. Und schon platzt die Zelle wie eine Glasflasche, in der Wasser gefriert. An verschiedenen Frostschäden können Sie das erkennen: an wie verbrannt wirkenden Blättern, einem rissigen Stamm und vielem mehr. All das kann zum Absterben Ihrer Pflanze führen.
Was können Sie dagegen tun?
- Wählen Sie widerstandsfähige und passende Pflanzen
Wenn eine Pflanze als bis -15 °C winterhart gilt, sollte alles gut gehen. Auch heimische Pflanzen aus Ihrer Region sind eine gute Wahl.
- Berücksichtigen Sie die Winterhärtezonen … oder auch nicht
Um sich zu orientieren, gibt es die sogenannten Winterhärtezonen. Sie geben Ihnen einen Anhaltspunkt für extreme Temperaturen, sind für den einzelnen Garten jedoch nicht ganz genau. Es kommt auf Ihren Boden, den Standort, den Wind und die Ausrichtung Ihres Gartens an.
- Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um
Wenn eine Pflanzenart seit Jahren problemlos bei Ihren Nachbarn wächst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch bei Ihnen durchhält. Außerdem bietet sich Ihnen so die Gelegenheit, mit Ihrem Nachbarn über Ihr Lieblingsthema zu plaudern: den Garten.
- Schützen Sie empfindliche Pflanzen
Wenn Sie die drei vorherigen Punkte nicht berücksichtigt haben – wie wir alle! –, müssen Sie Ihre Pflanzen mit einer guten pflanzlichen oder mineralischen Mulchschicht schützen. Steine können sich tagsüber erwärmen und die Wärme nachts wieder abgeben. Sie können Ihre Pflanze außerdem mit Wintervlies, Jutegewebe oder sogar Pappe umhüllen, wenn Sie gerade nichts anderes zur Hand haben. Alles über den Winterschutz für Pflanzen erfahren Sie in diesem Artikel.
- Vermeiden Sie stehendes Wasser
Verhindern Sie unbedingt, dass Wasser in der Nähe der Wurzeln stehen bleibt. Gießen Sie deshalb vor einer Frostperiode nicht. Denken Sie vor allem daran, beim Pflanzen einer empfindlichen Pflanze eine Drainageschicht einzubringen: einige Kieselsteine oder etwas Sand. Oder pflanzen Sie sie gleich auf einen kleinen Hügel.
- Pflanzen Sie am richtigen Ort und zur richtigen Zeit
Sie kennen Ihren Garten besser als jeder andere. Sie wissen daher, wo die kältesten und umgekehrt auch die wärmsten Stellen liegen. Machen Sie sie ausfindig und pflanzen Sie dort Ihre wärmeliebenden Pflanzen! Vermeiden Sie es außerdem, diese empfindlichen Pflanzen im Herbst zu setzen. Sie hätten dann nicht genügend Zeit, ein ausreichendes Wurzelsystem zu entwickeln, um den Winter unbeschadet zu überstehen. Pflanzen Sie sie besser im Frühjahr, wenn keine Frostgefahr mehr besteht.
Meine Pflanze ist trotzdem erfroren! Was soll ich jetzt tun?
Ihre Pflanze scheint trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und sonstiger Beschwörungen erfroren zu sein … Entfernen Sie zunächst den Schutz, falls Sie einen angebracht haben, damit die Pflanze wieder etwas Luft bekommt. Wenn eine längere Tauwetterperiode einsetzt, die mindestens zwei Wochen anhält, gießen Sie den Wurzelbereich gründlich mit lauwarmem Wasser. Verhindern Sie unbedingt, dass die Pflanze austrocknet. Und dann … warten Sie! Manche Pflanzen scheinen endgültig verloren und treiben doch wieder aus ihrer Asche hervor wie ein Phönix, sobald der Frühling kommt. Michaël hat dazu übrigens einen kurzen Artikel verfasst.
Kälte ist nicht grundsätzlich schlecht!
Es ist natürlich hart, eine Pflanze zu verlieren. Noch dazu eine schöne und seltene. Vergessen Sie aber nicht, dass all Ihre anderen Pflanzen Kälte brauchen, um reich zu blühen, zu keimen oder Holz zu bilden. Das nennt man Vernalisation. Diese Kälteperiode ist für viele Pflanzen unverzichtbar, damit sie vom vegetativen in das reproduktive Stadium übergehen und ihre Blüte entwickeln können.
Schimpfen Sie also nicht allzu sehr über den Winter! Die notwendige Kälteperiode variiert je nach Art und sogar je nach Sorte. Einige Pflanzen brauchen mehr Kälte als andere. Deshalb können manche Pflanzen nur im Norden wachsen.
Fazit
„Die richtige Pflanze am richtigen Ort“, sagte Beth Chatto.
Und ich würde ergänzen: im richtigen Klima und zur richtigen Zeit. Es kann großen Spaß machen, etwas exotischere Pflanzen auszuprobieren, sie gut zu schützen oder ihnen einen geeigneten Mikrostandort zu bieten. Es ist außerdem sehr befriedigend zu sehen, dass manche Pflanzen viele Jahre gedeihen. Doch irgendwann kommt unweigerlich der entscheidende Moment, in dem die Temperaturen zu tief sinken, als dass die Pflanzen durchhalten könnten. Immerhin konnten Sie eine Zeit lang Freude an ihnen haben. Das sollten Sie sich sagen.
Vergessen Sie auch die richtigen Pflanzzeiten nicht. Versuchen Sie nicht, eine kälteempfindliche Pflanze zu setzen, solange noch Fröste drohen. Das klassische Beispiel ist das zu frühe Pflanzen von Dahlien.
Wenn Sie in Ihrem Garten trotzdem einige exotische Pflanzen ausprobieren möchten, bringen Sie eine Drainageschicht auf dem Boden des Pflanzlochs ein und pflanzen Sie die Pflanze an einen geschützten Standort. Und vor allem: Lassen Sie los. Wenn Ihre Pflanze überlebt und gedeiht: wunderbar! Wenn sie eingeht: Pech für sie! Dann ist Platz für eine neue Pflanze …
Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. […]
Vielleicht ist es Ihnen in diesem Sommer aufgefallen: Mit den schönen Tagen meldeten sich die Naturfreunde wieder verstärkt zu Wort, besonders in den sozialen Netzwerken ... Und wie jedes Jahr ging eine bestimmte Gruppe von ihnen gegen eine exotische Pflanze auf die Barrikaden. In diesem Jahr richtet sich ihr besonderer Zorn gegen den Schmetterlingsstrauch, also gegen die Buddleja. Invasiv? Gefährlich für Schmetterlinge?
Die Debatte ist einfach, klassisch, aber wirkungsvoll:
„Ihr seid doch nur böse Menschen, die die Natur zerstören!“ (die Botaniker zu den Gärtnern)
„Stimmt doch gar nicht!“ (die Gärtner zu den Botanikern)
Willkommen auf dem Schulhof! Und hier bin ich nun, genau dazwischen, und versuche, die Truppen beider Lager zu beruhigen.
Die Debatte über den Schmetterlingsstrauch im Detail
Immer häufiger hört, liest und sieht man Artikel, Facebook-Posts oder Fernsehberichte zu folgendem Thema: „Buddleja tötet Schmetterlinge, weil der Nektar Koffein enthält.“ Diese Veröffentlichungen haben meist eines gemeinsam: Sie behandeln die Information oberflächlich und gehen nicht den Dingen auf den Grund. Selbstverständlich wird dabei auch keine einzige Quelle genannt ...
Nach dem derzeitigen Stand unseres Wissens soll der Nektar der Buddleja-Blüten eine koffeinähnliche Substanz enthalten, die Schmetterlinge unweigerlich anlockt, sodass sie sich erschöpfen und schließlich sterben könnten.
Ich habe diesen Satz ganz bewusst im Konjunktiv formuliert. Seit beinahe zwanzig Jahren habe ich über diese Pflanze schon alles Mögliche gehört. Die meisten Fakten, die ich weiter unten erläutere, sind belegt. Ein Punkt bleibt jedoch dauerhaft umstritten: die angebliche Giftigkeit der Blüten, durch die Schmetterlinge regelrecht „unter Drogen gesetzt“ werden sollen.
Erstaunlicherweise verweist niemand auf eine ernst zu nehmende wissenschaftliche Veröffentlichung, sobald von dieser möglichen Giftigkeit der Buddleja-Blüten die Rede ist. Bemerkenswert, nicht wahr?
Wissenschaftlich belegte Fakten
- Die Buddleja davidii, die Wildart, ist eine invasive Pflanze und gilt als invasive gebietsfremde Art. Sie breitet sich bevorzugt an vom Menschen zerstörten Standorten aus, denn dieser Strauch wächst gern auf armen, steinigen und etwas aufgewühlten Böden. Ursprünglich stammt er aus den trockenen Gebirgsregionen Chinas. Typische Standorte sind Abraumhalden, Bahndämme, Industriebrachen und verlassene Parkplätze. Auch besonders gefährdete natürliche Lebensräume, etwa Silikatmagerrasen in der Normandie, kann er besiedeln. Das ist nachvollziehbar, denn die Buddleja ist eine Pionierpflanze, die „den Boden bereitet“, damit sich später weitere Pflanzen ansiedeln können. Auch unsere heimische Flora umfasst Pflanzen mit dieser Fähigkeit. Die Buddleja ist jedoch ausgesprochen wirkungsvoll, weil sie nur kurze Zeit lebt. Darin liegt ihr invasiver Charakter. Sobald andere Pflanzen auf dem von der Buddleja im Laufe der Zeit geschaffenen Substrat wachsen, beschatten sie den Strauch. Die Buddleja, die vor allem viel Licht benötigt, verschwindet dann wieder. Die Vegetation kann sich bis zum Klimax entwickeln, also bis zur höchstmöglichen Entwicklungsstufe eines natürlichen Lebensraums, beispielsweise zu einem Eichenwald. Der einzige Wermutstropfen: Die Buddleja nimmt tatsächlich den Platz einer für die Tierwelt nützlichen heimischen Pflanze ein. Das betrifft vor allem Insekten, die sich größtenteils gemeinsam mit endemischen Pflanzenarten entwickelt haben. Zur Erinnerung: Eine exotische Pflanze ist für die Ernährung von Insektenlarven und erwachsenen Insekten stets weniger wertvoll.
Hinweis: Wenn Sie die Wildart in Ihrem Garten haben und ihr invasives Verhalten Sie beunruhigt, schneiden Sie den Strauch kurz vor der Samenbildung stark zurück. Damit ist das Problem gelöst.
- Die Buddleja enthält in ihren Blättern und Trieben Aucubin sowie weitere Terpenoide, die beim Verzehr giftig sind. Deshalb frisst niemand ihre Blätter. Das ist das zweite Argument der Naturfreunde: „Wenn Schmetterlinge ihre Eier auf der Buddleja ablegen, können sich die Raupen nicht ernähren.“ Das würde jedoch bedeuten, die Schmetterlinge gründlich misszuverstehen und Millionen Jahre Evolution zu ignorieren. Ein Schmetterling ist genetisch darauf programmiert, seine Eier nur auf der Pflanze oder Pflanzenfamilie abzulegen, die sein Nachwuchs benötigt. Und nirgendwo sonst! Allerdings stimmt es, dass Schmetterlinge in Ihrem Garten keine Eier ablegen können, wenn dort nur ein kurz geschnittener Rasen, eine Thujahecke und ... ein einziger Schmetterlingsstrauch wachsen. Dann sehen Sie im ersten Jahr Schmetterlinge an Ihrem Strauch und danach ... nichts mehr. In einem Garten mit einer größeren Pflanzenvielfalt besuchen die Schmetterlinge die Blüten der Buddleja kurz und legen ihre Eier anschließend je nach Schmetterlingsart auf den umliegenden Pflanzen ab: Brennnessel, Brombeere, Gräser, Faulbaum, Hülsenfrüchtler, Kreuzblütler, Doldenblütler ...
Hinweis: Einige Quellen erwähnen, dass sich die Raupe des Totenkopfschwärmers sowie die Raupe der Österreichischen Königskerzen-Mönchseule daran angepasst haben sollen, sich notgedrungen von Buddleja-Blättern zu ernähren, wenn ihre eigentlichen Wirtspflanzen fehlen. „Die Natur findet immer ihren Weg ...“
- Der Nektar der Buddleja davidii wird zwar in großen Mengen gebildet, enthält im Vergleich zu anderen Blüten jedoch wenig Zucker. Für Insekten ist er daher weniger nahrhaft. Beachten Sie außerdem, dass sich nur Schmetterlinge mit einem Rüssel von diesem Nektar ernähren können. Einige Hummeln sind in der Lage, die Blütenkrone aufzuschneiden und einen Teil des Nektars aufzunehmen. Gelegentlich entdecken Sie auch einige Schwebfliegen und sogar die eine oder andere Wildbiene an den Blüten. Das kommt jedoch seltener vor.
- Der größte Teil der im Handel verkauften Sorten der Buddleja davidii ist steril, anders als die öffentliche Meinung offenbar glaubt. Es gibt also keinen Grund, die bedauernswerte Person anzufahren, die in Ihrem Gartencenter die Paletten einräumt, weil dort Buddleja verkauft wird. Nur die Wildart ist invasiv, und sie wird nicht mehr angeboten.
- Die anderen Buddleja-Arten und Hybriden sind unproblematisch: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea ...
Wodurch lässt sich die Buddleja ersetzen?
Wenn Sie nach dem Vorsorgeprinzip handeln und keinen Schmetterlingsstrauch pflanzen möchten, dann tun Sie es! Ersetzen Sie ihn jedoch durch heimische oder halbheimische Pflanzen aus Osteuropa. Lassen Sie außerdem wilde Bereiche in Ihrem Garten stehen, in die Sie nur sehr wenig eingreifen. So setzen Sie den Gedanken konsequent um und versuchen, die verbliebenen Schmetterlinge zu retten, ohne in allgemeine Heuchelei zu verfallen. Ein Klassiker sind die Sonntagsbesserwisser, die Sie wegen einer chinesischen Pflanze in Ihrem Garten zurechtweisen, im Winter Tomaten essen, einen Diesel-Geländewagen fahren und viermal im Jahr ins Flugzeug steigen. Kurz gesagt: Oft handelt es sich um große Sprücheklopfer ... Lassen wir sie reden und machen wir weiter!
Fazit
Ich mache den Naturfreunden keinen Vorwurf. Ganz und gar nicht ... Ihr Einsatz ist berechtigt und notwendig. Wenn sie gelegentlich unehrlich oder geradezu sektiererisch wirken, dann geschieht das vor allem aus einer Notwendigkeit heraus. Seit Jahrzehnten hört ihnen bei Umweltthemen niemand zu. Deshalb haben sie beschlossen, eine leichter verständliche Sprache zu verwenden und einfache, klare Empfehlungen zu geben. In unserem Beispiel lautet sie: „Keine Buddleja mehr pflanzen und alle vorhandenen Sträucher ausreißen!“ Angesichts der heutigen Situation müssen sie den Ton verschärfen. Und wenn dabei die anderen Buddleja-Arten zusammen mit der Wildart unter die Räder kommen, dann ist das eben so ...
Trotzdem sollten Sie Informationen, die unkritisch im Internet verbreitet werden, mit großer Vorsicht aufnehmen und selbst recherchieren. Vielleicht ist der Nektar tatsächlich eine Droge. Vielleicht auch nicht ... Seit Jahren wird diese Information immer wieder verbreitet, kurz darauf von einem anderen Forschungsteam widerlegt und dann doch wieder bestätigt ... oder auch nicht ... vielleicht ... es kommt darauf an ... Kurz gesagt: Wir befinden uns noch im Bereich der Spekulation.
Ich selbst habe drei Jahre lang bei mir zu Hause Bestandsaufnahmen tag- und dämmerungsaktiver Schmetterlinge durchgeführt, darunter auch des Taubenschwänzchens. Dabei konnte ich sowohl eine deutliche Zunahme der Schmetterlingszahl als auch eine größere Artenvielfalt beobachten. Trotzdem steht bei mir noch immer eine Buddleja. Sie ist jedoch von mehreren Ar Insektenparadies umgeben, denn ich habe dort zahlreiche heimische und andere Pflanzen gesetzt und einige wilde Bereiche stehen lassen. Dieser Strauch scheint also gar nicht so böse zu sein.
Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich auf meinem „Schmetterlingsstrauch“ nur einen Admiral. Dagegen scheinen wilder Fenchel, eine üppige Dost-Fläche, ein Eringyum planum und ein Hylotelephium spectabile für die Schmetterlinge derzeit „the place to be“ zu sein.
Ich möchte Sie daher ermutigen, sich ebenfalls mit Schmetterlingen oder Insekten im Allgemeinen zu beschäftigen, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und unabhängig von allem stets kritisch zu bleiben.
Vielleicht ist es Ihnen in diesem Sommer aufgefallen: Mit den schönen Tagen meldeten sich die Naturfreunde wieder verstärkt zu Wort, besonders in den sozialen Netzwerken … Und wie jedes Jahr ging eine bestimmte Gruppe von ihnen gegen eine exotische Pflanze auf die Barrikaden. In diesem Jahr richtet sich ihr besonderer Zorn gegen den Schmetterlingsstrauch, also […]
Schmucklilien sind spektakuläre Blütenpflanzen, die häufig in Küstengärten anzutreffen sind, insbesondere an der Westküste und in der Bretagne. Im Sommer zeigen sie schöne blaue, weiße oder malvenfarbene Blüten in Dolden, die zugleich dekorativ und elegant wirken.
Als unkomplizierte Staude fühlt sich die Schmucklilie in voller Sonne und in einem gewöhnlichen, gut durchlässigen, aber im Sommer nicht zu trockenen Boden wohl. Ihre Leichtigkeit und ihre einfache Kultur machen sie zu einer echten Bereicherung für ein Blütenbeet oder einen Kübel.
Früher war ihre Verwendung im Garten durch die mangelnde Winterhärte und die geringe Sortenvielfalt eingeschränkt. Heute gibt es Schmucklilien in sehr vielen Sorten. Einige sind sogar erstaunlich frosthart. Damit stellt sich ein anderes Problem: die Auswahl!
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier eine Auswahl von 7 bewährten Schmucklilien vor. Sie eignen sich für jeden Garten – unabhängig von seiner Größe, seinem Stil und seinem Klima.
Die Schmucklilie Navy Blue (Midnight Star): die winterharte Sorte
Agapanthus 'Navy Blue'>, auch Schmucklilie ‘Midnight Star’ genannt, gehört zu den beliebtesten Schmucklilien. Diese Sorte belegt bei promesse de fleurs den ersten Platz bei der besten Bewertung und den Verkaufszahlen. Sie werden schnell verstehen, warum!
Ihre lockeren Blütendolden leuchten in einem intensiven Marineblau. Sie erscheinen reichlich von Juli bis August. Das hellgrüne, bandförmige Laub ist sommergrün. Dadurch gehört diese Sorte zu den winterhärtesten Schmucklilien. In durchlässigem Boden hält sie Temperaturen bis -10 °C stand.
Die winterharte und beliebte Schmucklilie Navy Blue
Die kräftige, mittelgroße Pflanze wird 60 cm hoch und 40 cm breit. Sie eignet sich sowohl für die Kultur im Kübel als auch für den Beetrand.
→ Möchten Sie mehr über diese Sorte erfahren? Lesen Sie unseren Artikel: „Die Schmucklilie 'Navy Blue': eine frostharte Schönheit“
Die Schmucklilie Blue Giant: die berühmte Riesen-Sorte
Die Schmucklilie Blue Giant ist in der Bretagne eine unverzichtbare Staude! Sie wird sehr häufig gepflanzt und begeistert mit ihren sehr großen, dunkelblauen Blüten von 18 cm Durchmesser. Die Blüten erscheinen bis in 1,50 m Höhe. Dadurch setzt diese Schmucklilie in Beeten und im Hintergrund von Beeten eindrucksvolle Akzente. Sie bildet markante, elegante vertikale Linien. Die schönen, großen Blüten eignen sich außerdem hervorragend als Schnittblumen.
Dank ihrer fleischigen Wurzeln ist die kräftige und robuste Pflanze bis -12 °C winterhart.
Die Schmucklilie Blue Giant wächst hoch hinaus
Die weiße Schmucklilie Albus: ein unverzichtbarer Klassiker
Die Schmucklilie umbellatus Albus, auch Schmucklilie africanus albus genannt, eignet sich ideal für weiße Gärten und zeichnet sich durch ihre weiße Blüte aus. Ihre 15 cm großen Blütendolden sitzen in 1 m Höhe über dem bandförmigen, halbimmergrünen Laub. Die Dolden bestehen aus schneeweißen, glockenförmigen Blüten. Diese wenig winterharte Schmucklilie hält Temperaturen bis -5 °C stand und eignet sich daher nur für milde Regionen.
Die Schmucklilie mit weißen Blüten: Agapanthus albus
Die Schmucklilie Royal Velvet: der neue Star
Die außergewöhnliche und noch junge Schmucklilie Royal Velvet ist dank ihrer intensiven, sehr angesagten Farbe ein neuer Star unter den Schmucklilien. Der Farbton wird als „Ultraviolett“ bezeichnet. Mit ihren 10 bis 12 cm großen Blütendolden erzielt sie eine wunderschöne Wirkung. Die Blüten sind in ihrer Färbung einzigartig: ein kräftiges Violett mit Streifen in sehr dunklem Blauviolett. Die Dolden erscheinen in 80 cm Höhe deutlich über dem sommergrünen Laub, das eine schöne Horstform bildet. Die Eleganz der Schmucklilie Royal Velvet ist unbestreitbar!
Die Schmucklilie Royal Velvet, eine neue Sorte mit ultravioletten Blüten
Dank ihrer intensiven violetten Blüten eignet sie sich ideal für moderne Gärten, aber auch für exotische Pflanzungen mit orangefarbenen Blüten, etwa von Fackellilie, Canna oder Taglilie.
Neben ihrer ungewöhnlichen Farbe überzeugt diese Sorte mit weiteren Vorzügen: einer üppigen Blüte, Robustheit und einer Winterhärte bis -10 °C.
Die Schmucklilie Double Diamond: die kompakte Sorte mit gefüllten Blüten
Die noch junge Schmucklilie Double Diamond vereint zwei Eigenschaften: eine kompakte Wuchsform und eine üppige Blüte. Ihr größter Vorzug sind die gefüllten, trompetenförmigen Blüten in Reinweiß. Sie stehen in 10 cm großen Dolden über einem Horst aus immergrünen Blättern, sofern das Klima mild ist. Die kompakte Wuchsform mit 35 cm Höhe und 30 cm Breite macht sie ideal für den Kübel, die Terrasse oder den Balkon. Auch am Beetrand kann sie in Regionen mit milden Wintern gepflanzt werden, denn Temperaturen unter -5 °C verträgt sie nicht.
Die Schmucklilie Double Diamond, eine kleine Sorte mit üppigen gefüllten Blüten
Die Schmucklilie Twister: die zweifarbige Sorte
Die Schmucklilie Twister ist eine außergewöhnliche Sorte mit zweifarbigen Blüten. Die großen Blütendolden erreichen bis zu 18 cm Durchmesser und bestehen aus weißen Blüten mit dunkelblauer Basis. Die zweifarbigen Blüten verleihen der Pflanze Dynamik. Gleichzeitig wirken die Farben dank des graugrünen Laubs sanft. Die mittelgroße Schmucklilie wird 60 cm hoch und 50 cm breit. Damit eignet sie sich ideal für die mittlere Beetebene, hinter niedrig wachsenden Bodendeckern. Auch im großen Kübel kann sie kultiviert werden.
Die Schmucklilie Twister lässt sich in vielen Regionen pflanzen. Sie gehört zu den winterhärtesten Schmucklilien und hält Temperaturen bis -12 °C stand.
Die Schmucklilie Twister: zweifarbige, weiße und blaue Blüten
Die Schmucklilie Pitchoune Blue: perfekt im Kübel
Die Schmucklilie Pitchoune Blue trägt ihren Namen zu Recht. Die niedliche, kompakte Sorte wird nur 50 cm hoch und 50 cm breit. Als Zwergsorte eignet sie sich perfekt für den Beetrand. Auch im Kübel gedeiht sie gut. So können Sie sie im Winter geschützt unterbringen, denn die wenig winterharte Pflanze verträgt nur -5 °C.
Obwohl sie klein bleibt, zeichnet sich die Sorte Pitchoune Blue durch eine üppige Blüte aus. Ihre anmutigen Blüten leuchten in Überseeblau über dem bandförmigen, immergrünen Laub. Im Garten können Sie sie mit ihrer „kleinen Schwester“ mit weißen Blüten, Pitchoune White, kombinieren oder durch sie ersetzen. Diese bietet dieselben Vorzüge.
Die Schmucklilie Pitchoune Blue, eine bewährte Sorte, ideal für den Kübel
Kennen Sie weitere empfehlenswerte Sorten? Teilen Sie uns gerne deren Namen in einem Kommentar mit!
Schmucklilien sind spektakuläre Blütenpflanzen, die häufig in Küstengärten anzutreffen sind, insbesondere an der Westküste und in der Bretagne. Im Sommer zeigen sie schöne blaue, weiße oder malvenfarbene Blüten in Dolden, die zugleich dekorativ und elegant wirken. Als unkomplizierte Staude fühlt sich die Schmucklilie in voller Sonne und in einem gewöhnlichen, gut durchlässigen, aber im Sommer […]
Disteln werden insgesamt häufig mit der Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) in Verbindung gebracht, einer Art, die eher gefürchtet als geschätzt wird. Deshalb werden sie in Gärten nur selten gepflanzt. Dabei sind Zierdisteln anspruchslos, leicht zu kultivieren und vor allem unvergleichlich geeignet, ein etwas langweiliges Beet aufzupeppen – und das bis in den Winter hinein, denn die dekorative Wirkung ihrer Blütenstände bleibt über viele Monate erhalten.
Hier stellen wir Ihnen daher unsere liebsten „Disteln“ vor und geben Ihnen einige Ideen für passende Kombinationen.
Echinops ritro, Ruthenische Kugeldistel oder Banater Kugeldistel
Diese winterharte und genügsame Staude ist so anspruchslos wie ein Kamel und fällt durch ihre weithin sichtbare blaue Blüte auf. Sie bildet grünes Laub mit silbrigen Reflexen. Aus dem dornigen Laub ragen von Juli bis September kleine, kugelförmige Blüten empor.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in jedem drainierenden Boden, auch in nährstoffarmen oder trockenen Böden – Winterhärte: -20 °C
Kugeldisteln lassen sich leicht kombinieren, besonders in sommerlichen Beeten mit einer Mischung aus Stauden und Gräsern. Sie eignen sich auch hervorragend für ein schönes Farbspiel in Blau, hier mit Echinops ritro, Perovskia Lacey Blue, Catananche caerulea und Agastache Blue Boa.
Onopordum acanthium, Gewöhnliche Eselsdistel
Monumental ist Onopordum acanthium (oder Onopordum nervosum). Diese zweijährige Pflanze trägt im Juli große purpurrosa Blüten, die bis zu 2 m hoch über dem Boden stehen. Sie sitzen auf einem filzig behaarten Stängel, der von grauweißem Laub mit eindrucksvollen Dornen umgeben ist. Das Wachstum ist erstaunlich, obwohl sich die Pflanze mit sehr wenig zufrieden gibt.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in jedem Boden, auch in trockenen, kalkhaltigen Böden – Winterhärte: -15 °C
Onopordum acanthium wird weniger mit anderen Pflanzen kombiniert, sondern eher von ihnen begleitet. Mit seinem hohen Wuchs und seiner dekorativen Silhouette zieht er die Blicke leicht von seinen Nachbarn ab. Um die Pflanze dennoch schön zur Geltung zu bringen, kombinieren Sie sie mit Quirlblättrigem Salbei Purple Rain, Gemeiner Schafgarbe Lilac Beauty und Elymus magellanicus.
Entdecken Sie Onopordum in diesem Video mit Olivier.
Eryngium yuccifolium, Palmlilien-Mannstreu
Diese charmante, aus Amerika stammende Staude fällt sowohl durch ihre etwas wachsartigen, langen Blätter mit scharfer Spitze als auch durch ihre Blüte auf. Die Blüten sitzen an verzweigten Stängeln. Sie erscheinen im Juli in großer Zahl und sind kugelförmig sowie von einem schönen Grauweiß. Im Beet ist sie eine hervorragende dekorative Staude. Sie bildet schnell einen 1,5 m hohen und 60 cm breiten Horst und bringt eine weiße Note in sommerliche Beete.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem drainierenden Boden – Winterhärte: -15 °C
Palmlilien-Mannstreu eignet sich ideal, um ein etwas langweiliges Beet zu beleben. Die Form ihrer Blüten bildet einen schönen Kontrast zu Pflanzen mit aufrechtem Wuchs wie Duftnessel, Salbei und Prachtscharte. Auch mit anderen amerikanischen Stauden wie Igelkopf, Sonnenbraut oder dem schönen Kanadischen Wiesenknopf lässt sie sich kombinieren. Hier sehen Sie sie mit Sanguisorba Red Thunder, Igelkopf Hot Summer und Liatris spicata.
Cirsium rivulare Atropurpureum, Bach-Kratzdistel
Diese Kratzdistel, die sich perfekt für schwere und feuchte Böden eignet, begeistert mit ihrer purpurroten Blüte ab Juni. Die etwa 3 cm großen Blüten sitzen an hohen, verzweigten Stängeln, die eine Höhe von bis zu 1 m erreichen können. Diese Bach-Kratzdistel wirkt dekorativ und zugleich etwas wild. Sie ist ein Segen für staunasse Böden und für bestäubende Insekten, denn ihre Blüten sind bienenfreundlich.
- Kultur: an einem sonnigen bis halbschattigen Standort in einem nährstoffreichen, frischen bis feuchten Boden – Winterhärte: -15 °C
Diese vielseitige Kratzdistel passt zu jedem Gartenstil: modern, englisch oder naturnah. Sie lässt sich gut mit Sterndolde, Japan-Herbst-Anemone, Astilbe und Arzneiehrenpreis kombinieren. Auch frische oder feuchte Böden liebende Gräser wie Segge, Schmiele und Besenried sind passende Begleiter. Kombinieren Sie sie außerdem mit Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria Robert und Carex elata Aurea.
Eryngium Jos Eijking®, Mannstreu mit blauen Blüten
Eryngium Jos Eijking® ist eine prächtige blaue Distel, die mit ihrer kobaltblauen Färbung und den dekorativen, kegelförmigen Blütenständen begeistert. Diese werden von fein geschlitzten Hochblättern gekrönt. Ihre durchschnittliche Größe von 70 cm Höhe und 30 cm Breite wird durch ihre intensive Färbung mehr als ausgeglichen. Diese verleiht der Pflanze eine außergewöhnliche Präsenz, die im Garten alle Blicke auf sich zieht.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem gut drainierten, auch trockenen Boden – Winterhärte: -15 °C
In einem Beet mit allen Nuancen von Blau ist dieser Mannstreu besonders eindrucksvoll. Noch stärker leuchtet er, wenn Sie einen Hauch von leuchtendem Gelb hinzufügen, zum Beispiel mit Crocosmia Buttercup.
Für eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre setzen Sie auf Weiß mit Gaura lindheimeri, auf Blau mit Perovskia Blue Spire und setzen Sie mit Schafgarbe Red Velvet einen zusätzlichen Akzent.
Berkheya purpurea, Purpurdistel
Große, malvenfarbene margeritenähnliche Blüten mit purpurfarbenem Zentrum auf bedrohlich dornigen Stängeln – das ist Berkheya purpurea! Diese ungewöhnliche, aus Südafrika stammende Staude ist recht winterhart. Besonders interessant ist sie für durchlässige, allerdings nicht zu trockene Böden. Wir schätzen sie für ihre Originalität, vor allem aber für ihre 10 cm großen Blüten und ihr silbergraues, filzig behaartes Laub.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem gut drainierten, aber nicht zu trockenen Boden – Winterhärte: -10 °C
In einem Kiesgarten ist Berkheya perfekt. Die Staude lässt sich mit vielen anderen Stauden kombinieren. Warum versuchen Sie es nicht mit Schmucklilie – ebenfalls aus Südafrika stammend –, zum Beispiel Schmucklilie Enigma, Monarda fistulosa Menthifolia und, als Echo auf ihr dunkles Blütenzentrum, Pennisetum alopecuroides Black Beauty.
Sie ist zwar keine echte Distel, verdient aber ebenfalls einen Platz in unseren Gärten: Entdecken Sie auch die schöne und dekorative Wilde Karde in diesem Video!
Und wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie „Disteln“ in Ihrem Garten? Welche Sorten gefallen Ihnen am besten? Verraten Sie es uns in den Kommentaren!
Disteln werden insgesamt häufig mit der Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) in Verbindung gebracht, einer Art, die eher gefürchtet als geschätzt wird. Deshalb werden sie in Gärten nur selten gepflanzt. Dabei sind Zierdisteln anspruchslos, leicht zu kultivieren und vor allem unvergleichlich geeignet, ein etwas langweiliges Beet aufzupeppen – und das bis in den Winter hinein, denn die […]
Wer hat noch nie vom Kaffeesatz und seiner Verwendung für Gartenpflanzen gehört ?
Dieses einfache, kostenlose und für alle zugängliche Produkt gehört zu den beliebtesten Gartentipps im Internet … in dieser wunderbaren Welt, in der alle zwei Tage eine neue revolutionäre Methode oder ein altes Hausmittel (das Ihnen in kaum siebzehn Minuten eine fünf Kilogramm schwere Zucchini beschert oder alle Schnecken im Umkreis von 3 km ausrottet) auftaucht. All das wird von der gesamten Internetgemeinschaft umgehend weiterverbreitet, getreu dem Motto „Alles, was im Internet steht, ist wahr!“. Die wenigen Menschen mit kritischem und wissenschaftlichem Denken werden sogleich durch den Vorwurf der Verschwörungstheorie zum Schweigen gebracht.
Wagen wir also die unbequeme Frage: Kaffeesatz im Garten – stimmt das oder ist es Unsinn?
Schließlich wird seit geraumer Zeit über seine Vorteile im Garten gesprochen. Es wäre schon seltsam, wenn sich das alles letztlich als Humbug herausstellen würde …
Die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Kaffeesatz im Garten
Kaffeesatz als guter Dünger, reich an Stickstoff, Phosphat … und allem anderen
Das ist das erste Argument, das genannt wird, wenn es um die Vorteile von Kaffeesatz im Garten geht: sein Stickstoffgehalt.
Kaffeesatz enthält tatsächlich zwischen 2 und 3 % Stickstoff. Das ist nicht schlecht, aber dieser Stickstoff kann von den Pflanzen nicht unmittelbar aufgenommen werden. Der Kaffeesatz muss kompostiert werden, damit er seinen Stickstoff freisetzt.
Auch die Gehalte an Kalium (0,6 %) und Magnesium (0,3 %) sind nicht unerheblich, ebenso die an Phosphor (0,05 %) und Kupfer (0,03 %). Diese verschiedenen Elemente können von den Pflanzen hingegen sofort aufgenommen werden. Ihre Konzentration kann einem Nährstoffmangel entgegenwirken.
Die Gehalte an Mangan, Zink, Kalzium und Eisen sind dagegen viel zu niedrig, um sie zu berücksichtigen.
Beachten Sie außerdem, dass Kaffeesatz reichlich organische Substanz enthält, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis jedoch 24:1 beträgt. Das bedeutet, dass nicht genügend Stickstoff vorhanden ist, um den Kohlenstoff abzubauen. In der Praxis führt direkt auf den Boden ausgebrachter Kaffeesatz dazu, dass dem Boden Stickstoff entzogen wird, um die Mineralisierung einzuleiten. Dieser Stickstoff steht den Pflanzen dann nicht mehr zur Verfügung: Sie leiden unter einem Stickstoffmangel. Außerdem wird sich diese organische Substanz nur sehr langsam zersetzen.
Zusammengefasst ist Kaffeesatz reich an zahlreichen Elementen, die für das Wachstum der Pflanzen notwendig sind. Er enthält jedoch nicht mehr, oft sogar weniger Nährstoffe als ein anderer Bodenverbesserer, etwa reifer Kompost. Verwenden Sie ihn außerdem sparsam, um Stickstoffmangel zu vermeiden.
Kaffeesatz als Verbündeter im Kampf gegen „Schädlinge“?
Das im Kaffeesatz verbleibende Koffein wirkt tatsächlich abschreckend, möglicherweise sogar abtötend, auf schädliche Insekten. Es kann aber auch andere nützliche Gliederfüßer im Garten beeinträchtigen, insbesondere Regenwürmer.
Gegen Ameisen wirkt Kaffeesatz recht wirksam. Dadurch kann er indirekt einem späteren Befall mit Blattläusen vorbeugen. Wenn Sie jedoch Kaffeesatz rund um bereits von Blattläusen befallene Pflanzen ausbringen, wird das nichts bewirken, denn Blattläuse steigen nicht zum Boden hinab.
Weichtiere wie Nacktschnecken und Schnecken reagieren nicht unmittelbar auf Kaffeesatz. Bei trockenem Wetter kann er sie allenfalls körperlich behindern, wenn Sie empfindliche Pflanzen mit einer „physischen“ Barriere aus Kaffeesatz umgeben. Wie bei Asche funktioniert das bei feuchtem Wetter nicht mehr.
Kurz gesagt: Die Wirkung von Kaffeesatz gegen Schädlinge ist gering und kann riskant sein. Eine zu große Menge kann verheerende Folgen für die Tierwelt in Ihrem Garten und im Komposthaufen haben. Seien Sie also vorsichtig …
Kaffeesatz als Mittel gegen Pilzkrankheiten?
Keine wissenschaftliche Veröffentlichung konnte bisher eindeutig klären, ob diese Behauptung stimmt. Bislang sind die Ergebnisse von Feldversuchen nicht überzeugend. Sollte Kaffeesatz tatsächlich wirken, ist anzunehmen, dass er „nicht zwischen schädlichen Pilzen und der nützlichen Bodenflora unterscheidet“. Auch hier ist Vorsicht geboten.
Kaffeesatz als Glücksfall für Pflanzen saurer Böden?
Kaffeesatz hat einen pH-Wert von etwa 6 bis 6,5. Man könnte daher annehmen, dass der Boden nach seiner Ausbringung saurer wird – zur Freude unserer Pflanzen, die als Moorbeetpflanzen gelten.
Tatsächlich kommt es wie bei jeder organischen Substanz während der Zersetzung und Mineralisierung zu einer leichten Versauerung. Der pH-Wert steigt anschließend jedoch wieder an und nähert sich dem neutralen Bereich.
Damit ist diese Hoffnung vergebens: Kaffeesatz macht den Boden nicht dauerhaft saurer.
Kaffeesatz als Wachstumshemmer?
Derzeit wird erforscht, ob ein aus Kaffeesatz gewonnener Stoff eines Tages als nicht selektives Herbizid eingesetzt werden könnte (ja, schon wieder …). Denn Kaffeesatz kann das Wachstum von Pflanzen stark verlangsamen oder bestimmte Pflanzen sogar abtöten, insbesondere Nachtschattengewächse wie Tomaten, Auberginen und sogar Kartoffeln.
Bislang konnten die Forschenden noch nicht nachweisen, welcher Bestandteil für diese hemmende Wirkung verantwortlich ist. Sie haben jedoch bereits festgestellt, dass es nicht das Koffein ist.
Kaffeesatz als Kompostbeschleuniger?
Wie bereits erwähnt, kann Kaffeesatz in großen Mengen oder vielmehr das darin enthaltene Koffein Regenwürmer abtöten, darunter die so nützlichen Kompostwürmer.
Dann geschieht genau das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft hatten. Wir dachten, wir würden den Kompostwürmern mit einem kleinen Boost helfen, und plötzlich sterben sie. Alles hängt von der Dosierung ab … Wenn Sie einen Kompost wirklich aktivieren oder beschleunigen möchten, geben Sie besser Beinwellblätter, Brennnesselblätter oder Farne hinzu. Auch etwas reifer Kompost eignet sich. Das ist sicherer …
Fazit
Einige Vorteile von Kaffeesatz lassen sich durchaus feststellen: Er liefert Nährstoffe und wirkt leicht abschreckend. Leider stehen dem zu viele Nachteile gegenüber, als dass Sie ihn bedenkenlos verwenden könnten. Das gilt letztlich für alle Bodenverbesserer.
Kaffeesatz ist kein Wundermittel, sondern einfach … Kaffeesatz. Erwarten Sie also nicht, dass sich Ihr Garten über Nacht in ein Pflanzenparadies verwandelt, nur weil Sie überall Kaffeesatz verstreut haben. Nein, dafür sorgen die Natur und … der Gärtner.
Wer hat noch nie vom Kaffeesatz und seiner Verwendung für Gartenpflanzen gehört ? Dieses einfache, kostenlose und für alle zugängliche Produkt gehört zu den beliebtesten Gartentipps im Internet … in dieser wunderbaren Welt, in der alle zwei Tage eine neue revolutionäre Methode oder ein altes Hausmittel (das Ihnen in kaum siebzehn Minuten eine fünf Kilogramm schwere […]
Heute bin ich wütend! Wütend, aber auch müde, denn an Straßenrändern, in Parks und sogar in Gärten beginnt immer wieder derselbe Horrorfilm: „Massaker mit der Kettensäge …“
Trotz der Aufklärungskampagnen von Baumpflegern setzt man Bäume auf den Stock, schneidet sie zu stark zurück, kürzt ihre Äste radikal, kappt ihre Kronen, verstümmelt sie … manchmal werden sogar ganze Teile mit einer großen Maschine herausgerissen … Ohne Rücksicht auf Art und Zeitpunkt!
Meinen Nachbarn könnte ich das vielleicht noch verzeihen, da sie sicherlich nicht informiert sind. Bei manchen Fachleuten fällt es mir jedoch deutlich schwerer. Schließlich üben sie einen Beruf aus, für den sie ausgebildet wurden.
Warum schadet ein starker Rückschnitt den Bäumen?
Diese Verstümmelungen – nennen wir das Kind ruhig beim Namen – schwächen Bäume oder bringen sie sogar zum Absterben. Im zentralen Holzkörper entsteht Fäulnis, und der Baum wird anfälliger für Pilzkrankheiten und Schädlinge.
Auch die Struktur des Baumes wird stark beeinträchtigt. Die Hormonproduktion gerät aus dem Gleichgewicht, sodass neue Triebe in alle Richtungen wachsen. Außerdem entstehen Embolien, die den Transport des Pflanzensafts an bestimmten Stellen unterbrechen.
Hinweis: Diese Art des Rückschnitts schadet auch der Tierwelt. Der Baum kann der Fauna dann eine ganze Saison lang oder noch länger weder Unterschlupf noch Nahrung bieten, wenn er sich nicht wieder erholt. Besonders problematisch ist ein Rückschnitt während der Brutzeit der Vögel. Eine entsprechende Maßnahme ist inzwischen durch eine europäische Richtlinie verboten! Bei Kopfweiden und anderen Kopfbäumen unserer Kulturlandschaft verhält es sich allerdings letztlich umgekehrt. Der so (schlecht) behandelte Baum wird mit der Zeit hohl und bietet verschiedenen Tieren Unterschlupf, etwa dem Steinkauz, Meisen, Kleinsäugern und Fledermäusen. Außerdem liefert er holzfressenden Insekten, Pilzen und Flechten Nahrung. Selbst für einige Pflanzen kann sich dort ein geeignetes Pflanzsubstrat bilden. Ein echtes Mini-Ökosystem!
Muss man Bäume zurückschneiden?
„Wann und wie muss ich zurückschneiden?“ Das ist die ewige Frage, die sich viele Gärtner beim Pflanzen eines Baumes stellen.
Aber wäre die bessere Frage nicht vielmehr: „Muss ich überhaupt zurückschneiden?“
Ohne in eine Vermenschlichung abzurutschen: Ein Baum ist ein Lebewesen, und es tut ihm eindeutig nicht gut, wenn man ihm Teile abschneidet. Allerdings kommt es auf den Teil an. Ein Zweig hier und da ist kein Problem. Schneidet man ihm jedoch einen Ast mit dem Durchmesser einer Pipeline ab oder entfernt man seine gesamte Verzweigung, sind die Folgen verheerend. Dadurch können sich Triebe unkontrolliert entwickeln und verschiedene Pilzkrankheiten ausbreiten.
Die Antwort lautet also: ja … und nein. Ein Baum braucht Sie nicht, um zu leben. Er kümmert sich schon sehr lange erfolgreich um seine Angelegenheiten – lange bevor Homo sapiens zu dieser invasiven und schädlichen Art wurde.
Aber …
Der Rückschnitt als Unterstützung für den Baum
Dennoch bietet der Rückschnitt – wenn Sie ihn baumgerecht und zum richtigen Zeitpunkt durchführen – einige erhebliche Vorteile:
- Vor allem aus gesundheitlichen Gründen: Entfernen Sie Totholz und beschädigte Äste und lichten Sie die Verzweigung aus. Dadurch entstehen weniger Eintrittspforten für Krankheiten, und der Baum wird besser durchlüftet. Das Entfernen von Totholz erhöht außerdem die Sicherheit. Wenn der Baum an einer viel befahrenen Straße steht oder über ein Schulgebäude ragt, sollten Sie verhindern, dass Äste unkontrolliert herabfallen.
- Aus ästhetischen Gründen: Bringen Sie die Verzweigung ins Gleichgewicht und entfernen Sie die tiefsten Äste. In jungen Jahren wachsen Bäume manchmal „ungeordnet“ – zumindest aus unserer Sicht. Mit einem Rückschnitt können Sie das Wachstum etwas lenken und dem Baum rasch eine typische „Baumgestalt“ geben.
- Aus Gründen der Größe: Begrenzen Sie das Volumen und die Ausdehnung, die ein Baum im Laufe seines Lebens erreichen kann. Denken Sie beim Pflanzen immer an die ausgewachsene Größe eines Gehölzes. Außerdem gibt es immer mehr Zwergsorten. Damit müssen Sie einen schönen Baum später nicht radikal zurückschneiden und in eine Art riesigen Bonsai verwandeln.
Warum versuchen Sie es nicht mit dem Transparenzschnitt?
Prinzessin Greta Sturdza hatte all das verstanden, als sie begann, in ihrem „Garten“ von Vasterival den Transparenzschnitt anzuwenden.
Dieser schonende Rückschnitt entfernt abgestorbene oder kranke Teile, bringt die Verzweigung ins Gleichgewicht und lichtet sie aus. Das sorgt nicht nur für einen unverkennbaren ästhetischen Reiz, sondern lässt auch Licht und Regenwasser zu den Pflanzen unterhalb der Krone gelangen. Außerdem können durch diesen Transparenzschnitt sowohl der Blick der Gartenbesucher als auch der Wind durch die Krone hindurchstreichen. Dadurch sinkt die Gefahr von Sturmschäden.
Wenn Sie sich für diesen Rückschnitt interessieren, empfehlen wir Ihnen, sich das Ergebnis vor Ort im Garten von Vasterival in der Normandie anzusehen und das Buch von Dominique Cousin zu lesen: „Der Transparenzschnitt“ im Ulmer Verlag.
Der beste Baumpfleger ist der Wind …
(Unbekannter Verfasser)
Zum Schluss …
Sie haben es verstanden: Der Rückschnitt von Bäumen ist manchmal notwendig. Allerdings müssen Sie verstehen, wie ein Baum wächst und was ihm guttut, damit er uns überlebt und viele Jahre lang gedeiht.
Vermeiden Sie so weit wie möglich Verletzungen unserer geliebten Bäume. Schneiden Sie nur selten, immer mit Bedacht und mit guten Werkzeugen. Gehen Sie dabei ruhig und überlegt vor: „Im Zweifel lassen Sie es bleiben oder … kommen Sie an einem anderen Tag wieder.“ Vielleicht war dieser Ast letztlich gar kein Problem.
Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann. An einen guten! Denn die Zeiten ändern sich langsam – und die Menschen ebenfalls ein wenig. Immer mehr Baumpfleger wenden den schonenden Rückschnitt an und überlegen, wie sie Bäume in einem guten Gesundheitszustand erhalten können, indem sie nur eingreifen, wenn es unbedingt nötig ist. Zögern Sie nicht, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen!
Zum Weiterlesen …
Wenn Sie Bäume nicht als leblose Gegenstände betrachten, die Ihnen im Weg stehen, empfehlen wir Ihnen diese lesenswerten Bücher – falls Sie sie nicht bereits kennen:
Heute bin ich wütend! Wütend, aber auch müde, denn an Straßenrändern, in Parks und sogar in Gärten beginnt immer wieder derselbe Horrorfilm: „Massaker mit der Kettensäge …“ Trotz der Aufklärungskampagnen von Baumpflegern setzt man Bäume auf den Stock, schneidet sie zu stark zurück, kürzt ihre Äste radikal, kappt ihre Kronen, verstümmelt sie … manchmal werden […]
Im Sommer machen auch Gärtner Urlaub … aber nicht die Gärten! Zugegeben: Jede längere Abwesenheit von unserem kleinen Paradies bereitet uns ein wenig Sorge. Dann drängt sich unweigerlich dieselbe Frage auf:
„In welchem Zustand werde ich meinen Garten bei meiner Rückkehr vorfinden? Ein undurchdringlicher Dschungel oder eine von der Sonne versengte Savanne?“
Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Sie Ihre Abwesenheit gut vorbereiten.
Ob Ziergarten oder Gemüsegarten – mit diesen wenigen Tipps können Sie beruhigter in den Urlaub fahren und müssen die Aperitifs am Pool nicht bereuen!
→ Hören Sie auch unseren Podcast: Was tun mit den Pflanzen während des Urlaubs?
Sommerschnitt für den Rasen
Mähen Sie Ihren Rasen am Tag vor oder zwei Tage vor Ihrer Abreise. Widerstehen Sie der Versuchung, ihn zu kurz zu schneiden, und wählen Sie eine Schnitthöhe von 6 oder 7 cm. Denn bei einem zu kurzen Schnitt kann das Gras Trockenperioden schlechter überstehen.
Alle unsere Tipps finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber: Wann und wie mähen Sie Ihren Rasen im Sommer?
Saubere und gemulchte Beete
Jäten Sie Ihre Beete und hacken Sie die Bodenoberfläche. Alle Gärtner kennen das Sprichwort: „Einmal hacken spart zweimal gießen!“ Die dadurch aufgelockerte obere Bodenschicht ist durchlässiger und hilft, jeden Tropfen Wasser optimal zu nutzen – ganz gleich, ob er vom Himmel kommt oder von Ihnen ausgebracht wird.
Mulchen Sie mit dem, was Sie zur Hand haben (Rasenschnitt, Holzhäcksel, Stroh …). Andernfalls kann der Kauf von Mulch im Handel eine gute Investition sein, besonders für Pflanzen, die einen stets frischen Boden benötigen. Bringen Sie den Mulch idealerweise mindestens 5 cm dick aus.
Im Ziergarten sollten Sie bei einer längeren Abwesenheit nicht nur die verblühten, sondern auch die noch offenen Blüten und sogar die Knospen abschneiden! Ich weiß, das fällt schwer. Doch es hat keinen Sinn, den Garten während Ihrer Abwesenheit blühen zu lassen oder Ihren Pflanzen diese Anstrengung abzuverlangen. Die Pflanzen bilden rasch neue Triebe, die bei Ihrer Rückkehr zahlreiche Blüten versprechen.
Kübelpflanzen: ab in den Schatten!
Stellen Sie Ihre Topfpflanzen an der kühlsten und schattigsten Stelle Ihres Gartens zusammen. So verdunstet weniger Wasser und der Bedarf sinkt. Vergessen Sie nicht, die Pflanzen unmittelbar vor Ihrer Abreise großzügig zu gießen. Stellen Sie ruhig Untersetzer unter die Töpfe, damit die durstigsten Pflanzen auf einen Wasservorrat zurückgreifen können.
Im Gemüsegarten: ernten und schützen
Ernten Sie im Gemüsegarten reichlich Gemüse und Beerenobst, darunter Aubergine, Zucchini, Gurke, grüne Bohne, Melone, Tomate, Rote Bete, Rübe, Salat, Erdbeere und Himbeere … Die frischen Produkte aus dem eigenen Garten sind ideal für genussvolle Mahlzeiten! Wenn Sie die Ernte nicht mitnehmen können – manches reift noch im Wohnwagen nach –, schenken Sie sie Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Nachbarn. Das ist immer besser, als sie verderben zu lassen.
Vielleicht ergibt sich daraus auch ein hilfreicher Austausch: Wenn Sie jemanden finden, der während Ihrer Abwesenheit das Gießen übernimmt, ist es besonders nett, dieser Person nach getaner „Arbeit“ einige Gemüse oder Früchte mitzugeben.
Auch im Gemüsegarten sollten Sie Ihre Küchenkräuter zurückschneiden oder die Triebspitzen auskneifen (für die kommenden Grillabende!). Kontrollieren Sie die Stützen der Pflanzen, die eine benötigen. Spannen Sie bei Bedarf ein Netz über die Beerensträucher, deren Früchte während Ihrer Abwesenheit reifen. Bringen Sie außerdem ein Schattiergewebe über den Pflanzen an, die unter der Hitze besonders leiden könnten. Sie können auch eine Holzkiste umgedreht und beispielsweise mit einem Stein beschwert über die niedrigsten Pflanzen stellen. So schützen Sie sie etwas vor der intensiven Sonne, ohne sie völlig abzudunkeln.
Pflanzen Sie in den 15 Tagen vor Ihrer Abreise nichts mehr und nehmen Sie auch keine Stecklinge oder Aussaaten vor. Es hat keinen Sinn, Jungpflanzen heranzuziehen, um die Sie sich gerade dann nicht kümmern können, wenn sie es am dringendsten benötigen.
Gut geplantes Gießen sorgt für entspannte Ferien
Das Gießen ist für Urlauber unter den Gärtnern sicherlich die größte Sorge.
Gießen Sie Ihre Pflanzen am Tag vor der Abreise möglichst großzügig, bis der Boden vollständig durchfeuchtet ist. Während Ihrer Abwesenheit ist es ideal, eine Vereinbarung mit einer vertrauten Person zu treffen.
Wenn diese Möglichkeit ausscheidet, können Sie mehr oder weniger ausgeklügelte und kostspielige Bewässerungssysteme einsetzen. Am praktischsten und zuverlässigsten ist zweifellos eine automatische Bewässerung mit Zeitschaltuhr. Damit können Sie festlegen, welche Pflanzen wann welche Wassermenge erhalten – idealerweise früh am Morgen und/oder spät am Abend. Es gibt sogar Sensoren, die die Bodenfeuchtigkeit messen und die Bewässerung entsprechend steuern.
Überall im Garten leicht aufzustellen sind Tontöpfe, die mit einer Schale oder direkt mit einer umgedrehten Wasserflasche verbunden werden. Sie versorgen Ihre Lieblingspflanzen mit Wasser. Beachten Sie, dass die mögliche Bewässerungsdauer von der Größe der verwendeten Gefäße abhängt.
Sie können auch Oyas verwenden. Dabei handelt es sich um Tongefäße, die in den Boden eingesetzt oder eingegraben werden. Füllen Sie sie vor Ihrer Abreise, und das poröse Material gibt das Wasser nach und nach direkt an die Wurzeln der Pflanzen in der Umgebung ab. Es gibt verschiedene Modelle und Größen – von kleinen Oyas für die Kultur im Topf bis zu größeren Gefäßen für den Garten oder Gemüsegarten.
Wenn Sie diese wenigen Tipps befolgen, übersteht Ihr Garten Ihre Abwesenheit, ohne allzu sehr zu leiden. Sie selbst können dann Ihr schlechtes Gewissen beruhigen, Ihren Urlaub entspannter genießen und bei Ihrer Rückkehr einen gesunden, kräftigen Garten vorfinden.
Ach ja, noch etwas: Schönen Urlaub!
Im Sommer machen auch Gärtner Urlaub … aber nicht die Gärten! Zugegeben: Jede längere Abwesenheit von unserem kleinen Paradies bereitet uns ein wenig Sorge. Dann drängt sich unweigerlich dieselbe Frage auf: „In welchem Zustand werde ich meinen Garten bei meiner Rückkehr vorfinden? Ein undurchdringlicher Dschungel oder eine von der Sonne versengte Savanne?“ Damit es gar […]
Die warmen Tage rücken näher, und Sie stellen fest, dass Ihr Garten oder Ihre Terrasse ziemlich trist aussieht? Möchten Sie eine unansehnliche Mauer verdecken, einen störenden Ausblick kaschieren oder einen langweiligen Zaun verschönern? Oder wünschen Sie sich einfach schnell etwas Farbe?
Hier finden Sie eine Auswahl von 10 einjährigen Kletterpflanzen mit extrem schnellem Wachstum, die ideal sind, um im Handumdrehen eine blühende Gestaltung für die Saison zu schaffen. Diese Lianen erklimmen selbstständig jede Rankhilfe, die Sie ihnen anbieten, und wachsen auch in Sträucher hinein, um deren Blüte zu ergänzen oder zu verlängern. Das Beste daran: Sie benötigen nur wenig Platz am Boden und sind sehr leicht zu kultivieren!
Die Prunkwinde – lassen Sie die Trompeten erklingen!
Die Prunkwinde ist eine windende Liane, die sich selbstständig an ihrer Rankhilfe festhält. Sie wird für ihre äußerst einfache Kultivierung und ihre üppige Blüte geschätzt, die ununterbrochen vom Sommer bis zum Frost erscheint.
Ihre trompetenförmigen Blüten zeigen vielfältige Farben: Weiß, Blau, Mauve, Purpur, Rot … Einige sind sogar gestreift oder zeigen elegante Farbverläufe. Die Blüten öffnen sich am Morgen und schließen sich am Nachmittag während der größten Hitze wieder. Die Blätter sind kräftig grün und herzförmig.
- Höhe: 2,50 m bis über 6 m, je nach Kulturbedingungen.
- Ansprüche: Wärme und ein nährstoffreicher Boden, der frisch bleibt. Vollsonniger, windgeschützter Standort.
- Verwendung: Freiland, Kübel (Terrasse, Balkon). Kann auch als Bodendecker verwendet werden.
Alles Wissenswerte über Prunkwinden finden Sie in unserem Pflanzenportrait: Prunkwinden: Aussaat, Pflanzung, Anbau und Pflege.
Die Gartenwicke – mit zusätzlichem Duft
Wer ist nicht schon einmal der Zartheit der Gartenwicke erlegen? Diese Kletterpflanze blüht von Juni bis September mit Blüten in verschiedenen Farben, von kräftigen bis zu zarten Pastelltönen. Die Blüten können weiß, rosa, rot, purpurfarben oder lachsfarben sein. Einige sind sogar zweifarbig. Ihr lieblicher Duft ist ein weiterer Vorzug. Wenn Sie einige Stiele für Sträuße schneiden, erfüllt ihr Duft das Haus. Außerdem regt dies die Pflanze zur Bildung neuer Blüten an.
Die Gartenwicke hält sich dank feiner, aber kräftiger Ranken selbstständig an ihrer Rankhilfe fest. Das grüne Laub mit bläulichem Schimmer wirkt leicht und elegant.
- Höhe: 1,50 bis 2 m
- Ansprüche: ein nährstoffreicher, tiefgründiger, aber durchlässiger Boden in sonniger Lage.
- Verwendung: Freiland, Kübel.
Alles Wissenswerte finden Sie in unserem Pflanzenportrait über die Gartenwicke, ihre Kultivierung, Pflege und Verwendung.
Die Kapuzinerkresse für Garten und Küche
Die vielleicht unkomplizierteste einjährige Kletterpflanze, die Kapuzinerkresse, ist sehr beliebt. Sie ist kaum zu verfehlen und perfekt für Gartenanfänger. Von Mai oder Juni bis zum ersten Frost zeigt sie ein üppiges, rundliches Laub. Darüber erheben sich ununterbrochen exotisch anmutende, trichterförmige Blüten in Rot, Gelb oder Orange. Sie müssen sie nicht anleiten. Die Blattstiele winden sich selbstständig um die erste Rankhilfe, auf die sie treffen. Findet die Pflanze keine, bildet sie einen farbenfrohen Bodendecker.
In einer Ampel wächst die Pflanze schließlich in einer Kaskade über den Gefäßrand. Alle Pflanzenteile sind essbar und verleihen Salaten eine würzige Note. Die Blätter sind außerdem reich an Vitamin C. Blattläuse sind ganz besonders von Kapuzinerkresse angetan. Dadurch lassen sie sich davon abhalten, andere Pflanzen zu besiedeln – ein äußerst nützlicher Vorteil in der Nähe des Gemüsegartens.
- Höhe: 3 bis 4 m
- Ansprüche: jeder nicht zu nährstoffreiche bis arme Boden, auch trockener Boden. Sonniger bis halbschattiger Standort. Verträgt das maritime Klima.
- Verwendung: Freiland, Kübel, Ampeln, Gemüsegarten (um Blattläuse anzulocken). Kann als Bodendecker verwendet werden.
Entdecken Sie unsere Tipps zum Pflanzen, Säen und Pflegen der Kapuzinerkresse.
Die Feuerbohne – schön und schmackhaft!
Die Feuerbohne kann im Gemüsegarten angebaut werden, wird im Garten aber auch wegen ihres Zierwerts verwendet. Ihr üppiges, frisch grünes Laub bildet einen schönen Sichtschutz. Im Sommer schmücken Blütentrauben, die am Ende der Triebe erscheinen, diese stattliche Kletterpflanze. Die roten, orangefarbenen, weißen, rosafarbenen oder sogar zweifarbigen Blüten erscheinen in großer Zahl. Anschließend entwickeln sich längliche Hülsen, die jung geerntet köstlich schmecken.
Auch die großen Bohnen in den Hülsen sind essbar. Wie alle Bohnen windet sich auch diese selbstständig um ihre Rankhilfe. Achten Sie darauf, dass diese ausreichend stabil und groß ist. Die Kultivierung gelingt sehr leicht.
- Höhe: 3 bis 5 m
- Ansprüche: ein lockerer, frischer und gut durchlässiger Boden in sonniger Lage.
- Verwendung: Ziergarten, im Freiland. Auch im Gemüsegarten. Im Kübel bildet sie einen attraktiven Sichtschutz auf der Terrasse.
Die Glockenrebe – altmodischer Charme
Als mehrjährige Kletterpflanze wird die Glockenrebe unter unseren klimatischen Bedingungen einjährig kultiviert. Sie besitzt üppiges, grünes Laub mit bläulichem Schimmer. Die glockenförmigen Blüten mit zurückgeschlagenen Rändern öffnen sich zunächst in Grüntönen und werden je nach Sorte cremeweiß bis blau. Die langen Blütenstiele lassen die Blüten nach unten hängen, sodass sie den Eindruck erwecken, den Gärtner zu beobachten. Die Blüte beginnt relativ spät und erscheint manchmal erst im August. Sie dauert jedoch bis zum ersten Frost an.
Die leicht zu kultivierende Pflanze windet sich selbstständig um ihre Rankhilfe. Diese hübsche Kletterpflanze mit ihrem unverwechselbaren Charme verleiht dem Garten eine nostalgische Note.
- Höhe: 3 bis 4 m
- Ansprüche: jeder nährstoffreiche, nicht austrocknende Boden an einem sonnigen bis halbschattigen Standort.
- Verwendung: im Freiland im Garten oder im Topf auf einer Terrasse, in einem Innenhof oder auf einem Balkon.
Mina lobata – exotische Optik in warmen Farben
Als mehrjährige Kletterpflanze wird die Mina lobata, auch „Sternwinde“ genannt, in unseren Breiten einjährig kultiviert. Sie ist eine außergewöhnliche Liane. Ihr grünes, dichtes und üppiges Laub mit drei Lappen besitzt bereits einen hohen Zierwert. Es bringt die Blütenstände zur Geltung: sehr zahlreiche, aufrechte Ähren mit röhrenförmigen Blüten, die sich von leuchtendem Rot über Orange und strahlendes Gelb bis hin zu Creme verändern. Die verschiedenen Farben erscheinen von Juli bis zum Frost gleichzeitig an der Pflanze.
Aus der Ferne erinnert die Pflanze an einen von Hunderten Kerzen geschmückten Leuchter. Aus der Nähe wirken die Blüten wie ein Federkopfschmuck. Ihre exotische Erscheinung lässt niemanden gleichgültig. Die leicht zu kultivierende Pflanze windet sich um ihre Rankhilfe und sät sich leicht aus, ohne lästig zu werden. Sie können versuchen, sie über den Winter zu erhalten. Pflanzen Sie sie dafür in einen Topf und stellen Sie diesen in der kalten Jahreszeit geschützt auf.
- Höhe: 2 bis 3 m
- Ansprüche: jeder mäßig nährstoffreiche und gut durchlässige Boden an einem sonnigen, sehr warmen Standort.
- Verwendung: ideal für eine exotische Gestaltung, sowohl im Freiland als auch im Kübel auf einer sehr hellen Terrasse.
Die Schwarzäugige Susanne – üppig und voller Lebensfreude
Die frostempfindliche, mehrjährige Schwarzäugige Susanne wird im Garten wie eine einjährige Pflanze behandelt. Im Topf können Sie sie überwintern und versuchen, sie zu erhalten. Diese sehr blühfreudige Kletterpflanze zeigt von Juni bis zum Frost Blüten in verschiedenen Orange- und Gelbtönen. Ihre Mitte erinnert an ein schwarzes Auge. Daher stammt ihr Name. Als bienenfreundliche Pflanze zieht diese Kletterpflanze Bestäuber an. Das dunkelgrüne, herzförmige Laub bildet einen schönen Rahmen für die Blüte.
Die Schwarzäugige Susanne erklimmt selbstständig jede Rankhilfe und umschlingt sie mit ihren windenden Trieben. Sie kann aber auch in ein Beet hineinwachsen, als blühender Bodendecker dienen oder elegant aus einer Ampel herabhängen.
- Höhe: 2 m
- Ansprüche: nährstoffreicher, humusreicher und gut durchlässiger Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Vor starkem Wind schützen.
- Verwendung: Beete, Pflanzgefäße, Gewächshäuser, Ampeln.
Alles Wissenswerte finden Sie in unserem Pflanzenportrait „Schwarzäugige Susanne: säen, pflanzen und pflegen“
Die Klettergloxinie, ein „Kletterlöwenmaul“
Die Klettergloxinie (von Botanikern Lophospermum genannt) ist eine mehrjährige Pflanze, die nicht winterhart ist. Sie wirkt zugleich leicht und ausdrucksstark. Von Sommer bis zum Frost blüht sie in roten, rosa oder weißen Farbtönen. Die röhrenförmigen Blüten erinnern an Fingerhut oder Löwenmaul. Sie schmücken ein schmales, dreieckiges Laub mit deutlich gezähnten Rändern. Es ist grün mit grauem Schimmer und trägt ebenfalls zum Zierwert bei.
In Regionen mit milden Wintern kann die Pflanze aus dem Wurzelstock wieder austreiben, selbst wenn die oberirdischen Pflanzenteile absterben. Dennoch ist es realistischer, sie als einjährige Pflanze zu betrachten oder sie in einen Topf zu setzen und in der kalten Jahreszeit in einen Wintergarten zu stellen.
- Höhe: 3 m bei gleicher Ausbreitung
- Ansprüche: durchlässiger, frischer bis mäßig trockener Boden an einem hellen, aber nicht zu heißen Standort. Halbschatten ist möglich.
- Verwendung: im Garten als Kletterpflanze, aber auch als Bodendecker oder in einer Ampel. In einem im Sommer nicht zu warmen Wintergarten.
Die Schamblume – eine ausgesprochen feminine blaue Platterbse
Die immer häufiger kultivierte Blaue Platterbse oder Clitoria ternatea ist eine kurzlebige, frostempfindliche Staude. Sie gehört zu den mehrjährigen Kletterpflanzen, die einjährig kultiviert werden, um den Garten schnell zu schmücken. Ihren mehrjährigen Charakter können Sie bewahren, indem Sie sie im Topf in einem Wintergarten kultivieren.
Aus dem grünen, gefiederten Laub erscheinen auffällig geformte Blüten, die ihr ihren Namen eingebracht haben. Sie sind tiefblau, ihre weiße Blütenkehle ist gelb getönt. Von Juli bis September erscheinen sie in großer Zahl. Je nach Wetterbedingungen kann die Blüte länger dauern. Als bienenfreundliche Kletterpflanze wird sie von Bienen und Schmetterlingen geschätzt. Die auf die Blüten folgenden Bohnen sollen aphrodisierende Eigenschaften besitzen. Die leicht zu kultivierende Pflanze beeindruckt mit ihrer originellen, tropischen Erscheinung.
- Höhe: 3 m
- Ansprüche: nährstoffreicher, frischer, aber durchlässiger Boden. Sonniger, nicht zu heißer Standort oder Halbschatten.
- Verwendung: Freiland, um an einem großen Strauch, einer Rankhilfe oder einem Zaun emporzuwachsen … oder im Kübel auf einer Terrasse. Im Wintergarten verhält sie sich wie eine Staude.
Die Helmbohne – voller Vorzüge
Die Helmbohne oder Lablab ist eine Kletterpflanze, deren einzelne Pflanzenteile einen Zierwert besitzen. Sie wird auch „Indische Erbse“ genannt. Ihr üppiges Laub mit grünen, weinroten Schattierungen verleiht der Pflanze eine schöne Tiefe. Von Juli bis September ist es mit Blüten übersät, die denen der Gartenwicke ähneln. Sie zeigen Rosa- und Lilatöne und duften leicht.
Als bienenfreundliche Liane zieht sie zahlreiche Schmetterlinge und andere Bestäuber an. Anschließend schmücken glänzende, purpurviolette Hülsen die Pflanze. Dadurch bleibt der Zierwert bis weit in den Herbst erhalten. Diese leicht zu kultivierende Kletterpflanze wächst sehr schnell (die Blüten öffnen sich etwa fünf Wochen nach der Aussaat). Sie hält sich selbstständig an ihrer Rankhilfe fest und ist unverzichtbar, wenn Sie im Handumdrehen eine besonders schöne Gestaltung schaffen möchten.
- Höhe: 3 bis 5 m
- Ansprüche: jeder durchlässige Boden, auch trockener und kalkhaltiger Boden, an einem sonnigen, warmen Standort.
- Verwendung: im Garten, an warmen und trockenen Standorten. Im Kübel, in einem Innenhof oder auf einer Terrasse.
Die warmen Tage rücken näher, und Sie stellen fest, dass Ihr Garten oder Ihre Terrasse ziemlich trist aussieht? Möchten Sie eine unansehnliche Mauer verdecken, einen störenden Ausblick kaschieren oder einen langweiligen Zaun verschönern? Oder wünschen Sie sich einfach schnell etwas Farbe? Hier finden Sie eine Auswahl von 10 einjährigen Kletterpflanzen mit extrem schnellem Wachstum, die […]
Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die Eat-Stiftung einen Bericht in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet. Er bestätigt, was wir bereits seit einigen Jahren vermutet haben: Für unsere Gesundheit und damit alle Menschen auf der Erde ausreichend ernährt werden können, ist es dringend notwendig, unsere Ernährung stärker pflanzenbasiert auszurichten.
Finden Sie das langweilig und befürchten Sie, dass eine solche Ernährung ungesund ist? Glauben Sie, dass Sie sich mit einer vegetarischen Ernährung, selbst an einigen Tagen pro Woche, dazu verdammen, Tofu zu essen? Ganz und gar nicht! Richtig umgesetzt, ist eine vegetarische und vegane Ernährung gesund und ausgewogen. Wenn Sie das richtige Gemüse auswählen und mit etwas Fantasie zubereiten, ist sie reich an köstlichen Aromen … Ein weiterer Vorteil: Sie können vieles davon im eigenen Gemüsegarten anbauen!
Hülsenfrüchte: unverzichtbare Eiweißlieferanten
„Aber woher bekommen Sie Ihr Eiweiß?“ Das ist eine der häufigsten Fragen. Zunächst sollten Sie wissen, dass jedes Gemüse Eiweiß enthält. Besonders reich daran sind jedoch Hülsenfrüchte wie Linse, Bohne, Erbse und Ackerbohne sowie Ölsaaten wie Nuss und Haselnuss. Auch Getreide enthält Eiweiß, lässt sich im Garten aber etwas schwieriger anbauen!
Meine Auswahl:
- Die Zwergbohne Flambo zum Auslösen: Diese verbesserte Sorte ermöglicht von Juli bis Oktober zwei bis drei Ernten nacheinander. Ihre weißen, rosa gesprenkelten Samen und ihr feines Aroma gefallen mir besonders gut. Sie können frisch, getrocknet oder halbtrocken verzehrt werden. Beim Kochen verlieren sie ihre Farbe. Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn auch das Auslösen dieser kleinen Köstlichkeiten macht Freude! In der Küche lassen sie sich zum Beispiel ganz einfach mit Tomate zubereiten. Auch köstliche samtige Suppen können Sie daraus kochen.
- Die Ackerbohne Aguadulce mit sehr langen Hülsen: Diese frühe, sehr ertragreiche und kräftige Ackerbohne bildet spektakuläre Hülsen, die bis zu 40 cm lang werden können! Darin befinden sich große, fleischige Samen, die zart im Biss sind. Sie gehört zu den ersten Hülsenfrüchten, die im Gemüsegarten geerntet werden können. Bei einer Aussaat im Februar ist dies bereits ab Mai möglich. In einer Frühlings-Buddha-Bowl schmeckt sie zusammen mit Rettich und jungen Möhren ausgezeichnet. Außerdem können Sie daraus Tapenaden zubereiten, in die Sie Grissini dippen.
- Die rote Zwergbohne zum Auslösen Canadian Wonder: Diese rote Garten-Bohne ist eine alte Sorte, die auch unter dem Namen „Rognon de coq“ bekannt ist. Sie ist sehr ertragreich und lässt sich getrocknet gut lagern. In der mexikanischen Küche ist sie ein großer Klassiker und die Grundlage für Chili, auch wenn dieses „sin carne“, also ohne Fleisch, zubereitet wird. Als Bratling verarbeitet, kann sie außerdem das Steak im vegetarischen Burger ersetzen.
- Die Kichererbse: An diese Kultur denken viele Gärtner nicht unbedingt. Dabei lässt sich die Kichererbse in warmen, trockenen Regionen leicht anbauen. Innerhalb von vier Monaten bildet sie runde, beigefarbene Samen. Mit 19 g Eiweiß pro 100 g wird sie in der vegetarischen Küche häufig verwendet. Sie können die Samen einfach so essen oder mit Gewürzen und Tahin zu dem unverzichtbaren Hummus pürieren.
- Die Sojabohne für den Gemüsegarten: Die Sojabohne ist eine gut bekannte Hülsenfrucht, die in mildem Klima genauso einfach wie Bohnen angebaut wird. Erfahrene Gärtner können ihre Samen zu Sojamilch oder Tofu verarbeiten. Einfacher ist es jedoch, die grünen Hülsen als Edamame zu genießen.
Farbenfrohes Gemüse und milde Aromen für Vitamine und Genuss
Beim Essen zählt der Anblick fast genauso viel wie der Geschmack. Einen appetitlichen Salat zusammenzustellen, gehört für Menschen, die bewusst genießen möchten, zu einem schönen Ritual. Im Winter spielt auch die Farbe eine wichtige Rolle. Besonders wohltuend sind dann milde Aromen. Darauf sollten Sie nicht verzichten!
Meine Auswahl:
- Die Indigo-Rose-Tomate: Diese ungewöhnliche Kirschtomate hat eine blauviolette, fast schwarze Schale und ein rosafarbenes bis dunkelpurpurrotes Fruchtfleisch. Ihre Färbung verdankt sie Anthocyanen. Dieser Farbstoff kommt auch in Früchten wie Heidelbeeren und Weintrauben vor und ist reich an Antioxidantien. In Scheiben geschnitten, verleiht sie Salaten mehr Struktur, besonders wenn Sie sie mit anderen ungewöhnlichen Sorten wie der Ananas-Tomate mischen. Im Gemüsegarten wird sie wie jede andere Tomate kultiviert. Dabei zeigt sie einen kräftigen Wuchs und eine gute Kältetoleranz.
- Die Chioggia-Rote-Bete: Diese kleine, runde Rote Bete ist frühreif und sehr dekorativ. Sie wird von April bis Mai ausgesät und kann bereits zu Beginn des Sommers geerntet werden. Ihr Fruchtfleisch ist rosa und weiß gestreift und schmeckt süß. Diese Rote Bete können Sie roh als Carpaccio oder geraspelt im Salat genießen!
- Der Moschus-Kürbis Butternut: Er gehört zu meinen Lieblingskürbissen. Sie können ihn für Püree, Aufläufe, Pommes und Suppen verwenden. Vor allem aber ist sein mildes, süßes Aroma unvergleichlich. Ich mag ihn auch deshalb so gern, weil er sich besonders leicht schneiden lässt. Das ist sehr praktisch, wenn Sie es eilig haben! In einem kühlen Klima ist er im Gemüsegarten nicht unbedingt besonders ertragreich. Sein Geschmack macht diesen kleinen Nachteil jedoch mehr als wett!
- Die Zier-Süßkartoffel: Die ursprünglich aus Südamerika stammende Zier-Süßkartoffel ist ein wärmeliebendes Gemüse, das regelmäßig gegossen werden möchte. Für Ihre Mühe belohnt sie Sie im Winter mit schönen Knollen und süßem, orangefarbenem Fruchtfleisch, das wunderbar wärmt! Je nach Boden und Klima pflanzen Sie sie etwa ab Mitte Mai ins Freiland oder in einen Topf. Bei mir ist sie besonders beliebt, wenn ich sie leicht mit Honig karamellisiere und mit Sesamsamen verfeinere. Sie können sie aber auch ganz einfach im Ofen garen!
Die kleinen Extras und Kraftspender
Im vergangenen Winter habe ich Ihnen von „Superfoods“ erzählt: Mexikanische Chia, Kürbiskerne, Grünkohl und Bocksdorn … Sie gehören natürlich zu meiner Auswahl! (In diesem Artikel können Sie sie entdecken). In diesem Jahr ergänze ich diese Liste um:
- Curcuma longa, auch Curry-Kurkuma genannt: Diese mit dem Ingwer verwandte Gewürzpflanze wird ähnlich wie eine Dahlie kultiviert. In unserem Klima sollten Sie sie jedoch besser im Topf halten. Sie wirkt hervorragend entzündungshemmend und ist reich an Antioxidantien. Im Spätsommer ernten Sie die orangegelben Wurzeln, die frisch verzehrt werden können. In der Küche lassen sie sich einfach raspeln, ähnlich wie Kurkumapulver.
Haben Sie nun Lust bekommen, dem Veggie-Trend zu folgen? Dann möchte ich Ihnen zwei ausgezeichnete Bücher empfehlen. Sie handeln diesmal nicht vom Gärtnern, sondern vom Kochen, und eignen sich hervorragend für Einsteiger:
- „La cuisine de Jean-Philippe“ von Jean-Philippe Cyr – Verlag „La Plage“
- „Vegan débutant“ von Marie Laforêt – Verlag „La Plage“
Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die Eat-Stiftung einen Bericht in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet. Er bestätigt, was wir bereits seit einigen Jahren vermutet haben: Für unsere Gesundheit und damit alle Menschen auf der Erde ausreichend ernährt werden können, ist es dringend notwendig, unsere Ernährung stärker pflanzenbasiert auszurichten. Finden Sie das langweilig und befürchten Sie, […]
Ob im Gemüse- oder Ziergarten: Für den Anbau von Pflanzen ist lockere Erde wichtig. In einem solchen Boden können die Wurzeln leicht vordringen und die für ihr Wachstum notwendigen Nährstoffe und das Wasser aufnehmen. Ein harter, verdichteter und wasserundurchlässiger Boden führt dagegen unweigerlich zu einem schwachen und kümmerlichen Wachstum. Bei längeren Regenperioden kann es sogar zu Wurzelstress durch Sauerstoffmangel kommen. Wir wissen, dass Wurzeln bevorzugt lockere Erde erschließen und harte Erdballen umwachsen können. Wenn das Auflockern der Erde für ein optimales Pflanzenwachstum unerlässlich ist, muss man sie deshalb wirklich umgraben?
Die Erde umgraben oder nicht – eine Frage der Generationen …
Auch heute noch sehen wir in Städten und auf dem Land Gemüsebeete, die nach dem Anbaumodell der Nachkriegszeit bewirtschaftet werden. Die beiden Leitmotive: Produktivität und Sauberkeit! Sauberkeit durch die Bekämpfung von Unkraut sowie durch akkurat ausgerichtete Gemüsebeete und Wege nach französischem Vorbild. Produktivität durch den Einsatz von Mist und Mineraldüngern. In einem solchen Garten wird der Boden mit einer Motorhacke oder, wenn die Fläche klein genug ist, mit dem Spaten vorbereitet. Die Erde gilt dabei als bloße Grundlage für den Anbau, wird umgegraben und die Bodenfauna wird ignoriert. Immerhin hat der Einsatz von Mist dazu beigetragen, die Böden mit Humus anzureichern.
Das oft verkannte Bodenleben
Doch die Erde lebt. Sie ist weit mehr als eine bloße Grundlage für den Anbau und enthält zahlreiche Organismen.
Die sichtbare Bodenfauna umfasst Hunderte Arten von Insekten, Milben, Krebstieren (Asseln) und Regenwürmern. Sie lässt sich in drei Gruppen einteilen:
- Die endogäische Bodenfauna lebt in den obersten Zentimetern des Bodens. Dazu gehören unter anderem mittelgroße Regenwürmer. Sie graben waagerechte Gänge und ernähren sich unter anderem von abgestorbenen Wurzeln.
- Die epigäische Bodenfauna lebt an der Oberfläche in der Streu aus Pflanzenresten. Dazu gehören rote Regenwürmer und viele andere Tiere wie Springschwänze, Asseln, Tausendfüßer und Nematoden.
- Die anezische Bodenfauna besteht aus großen Regenwürmern und macht 80 % des Gesamtgewichts der Regenwürmer aus. Diese Tiere graben lange, senkrechte und dauerhafte Gänge. Sie kommen zum Fressen an die Oberfläche und verteilen die organische Substanz verdaut als Wurmlosung an der Oberfläche und entlang ihres gesamten Gangprofils.
Wurmlosung von Regenwürmern
Die Auswirkungen des Umgrabens
Beim Umgraben werden der Lebensraum und die Gänge der Bodentiere teilweise zerstört, ebenso die Regenwürmer selbst. Die epigäische Bodenfauna wird vollständig vernichtet und vergraben, die Gänge der endogäischen Regenwürmer werden zerstört. Die Gänge der anezischen Regenwürmer reichen unter die Pflugsohle. Beim Umgraben werden sie durchtrennt und ermöglichen keinen Zugang mehr zur Bodenoberfläche, sondern nur noch bis zu der im Ackerbau sogenannten „Pflugsohle“. Anezische und endogäische Regenwürmer benötigen zwei bis fünf Jahre, um ihren Lebensraum nach dem Pflügen wiederherzustellen. Wenn Sie den Boden jedes Jahr umgraben, geben Sie ihnen keine Chance, ihre Gänge neu anzulegen.
Betrachten wir nun die Bodenoberfläche und die nicht sichtbaren Organismen: die Mikroorganismen. Die oberste Bodenschicht ist besonders humusreich und beherbergt eine intensive biologische Aktivität. Ein einziges Gramm gewöhnlichen Humus enthält Millionen von Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen. Diese Mikroorganismen haben ganz spezielle Bedürfnisse. Algen benötigen zum Beispiel Licht, während aerobe Bakterien auf eine ausreichende Sauerstoffversorgung angewiesen sind. Beim Umgraben werden die Mikroorganismen von ihren notwendigen Lebensbedingungen abgeschnitten und sterben ab.
Auch die Arbeit des Umgrabens selbst sollten Sie berücksichtigen: Das Umgraben mit dem Spaten ist anstrengend, mühsam und schlecht für den Rücken. Der Einsatz einer Motorhacke verursacht Kosten für Gerät und Kraftstoff. Umgegrabene Erde begünstigt außerdem das erneute Aufkommen von Unkraut. Sie müssen häufiger gießen, hacken und jäten, weil die Bodenstruktur instabil wird. Schon ein einfacher Regen kann zu einer Verschlämmung der Bodenoberfläche führen. Das Wasser fließt oberirdisch ab und dringt nicht mehr in die Erde ein. In der Landwirtschaft führt dies zur Auswaschung von Nährstoffen und zur Verschmutzung von Gewässern.
Ob auf dem Feld oder im Garten: Das Pflügen zerstört das Bodenleben. Mit geeigneten Geräten, etwa der Grabegabel, können Sie den Boden auflockern, ohne ihn zu wenden.
Wie können Sie die Erde auflockern, ohne sie umzugraben?
Sie haben es verstanden: Das Umgraben der Erde ist eine schädliche Praxis. Für den Anbau von Gemüse und anderen Pflanzen brauchen Sie jedoch einen lockeren Boden. Dafür müssen Sie ihn lediglich tiefgründig lockern. Dafür gibt es in der Regel zwei Methoden:
- Bewirtschaften Sie den Garten mit einer dauerhaften Bodenbedeckung: Mulch und organisches Material, angebaute Pflanzen, Gründüngung, spontane Vegetation, Kompost … (lesen Sie dazu: „Mulchen: Warum und wie?“ und „Gründüngung: Warum und wie?“)
- Lockern Sie die Erde nur bei Bedarf und mit geeigneten Werkzeugen wie Grabegabel oder Broadfork, ohne sie zu wenden.
Eine dauerhafte und natürliche Bodenbedeckung ahmt die Natur nach. Im Wald fallen die Blätter zu Boden und bilden eine Streu, die sich allmählich zersetzt und das Bodenleben ernährt! Auch im Garten fördert diese Methode das Bodenleben und die natürliche Belüftung durch die Bodenfauna.
Bevor sich ein Boden von selbst lockert, müssen Sie jedoch einige Monate oder sogar mehrere Jahre Geduld haben. Ein Boden mit wenig Bodenleben lässt sich nicht von heute auf morgen in einen fruchtbaren und gut gelockerten Boden verwandeln. Auch die ursprüngliche Bodenart spielt eine Rolle. In den ersten Jahren müssen Sie den Boden weiterhin von Hand tiefgründig lockern, ohne ihn umzugraben. In einem kleinen Garten von etwa 10 m² genügt eine einfache Grabegabel. Für ein größeres Gemüsebeet eignet sich eine Broadfork.
Wie verwenden Sie eine Broadfork? Stechen Sie die Zinken der Broadfork oder der Grabegabel in die Erde. Ziehen Sie die Griffe anschließend zu sich heran, um die Erde anzuheben. Stellen Sie die Griffe danach wieder senkrecht. Arbeiten Sie dabei immer rückwärts. Es wäre unsinnig, auf Boden zu treten, den Sie gerade erst gelockert haben! Die Erde wird auf diese Weise gelockert, ohne gewendet zu werden. Falls nötig, zerkleinern Sie anschließend die Erdballen mit einer Harke und ebnen die Fläche vor der Aussaat oder dem Pflanzen.
Fazit: Seien Sie faul, delegieren Sie die Bodenarbeit und ernähren Sie Ihre Helfer!
Vermeiden Sie also das Umgraben der Erde. Vertrauen Sie auf das Bodenleben und versorgen Sie es regelmäßig mit Nahrung. So fördern Sie seine Arbeit und die natürliche Lockerung des Bodens. Die Bodenfauna übernimmt das Pflügen anstelle des Gärtners. Sie müssen sie lediglich unterstützen. Bei Bedarf können Sie den Boden gelegentlich mit geeigneten Geräten wie einer Broadfork lockern. Im Laufe der Jahre werden Sie diese immer seltener benötigen.
Ob im Gemüse- oder Ziergarten: Für den Anbau von Pflanzen ist lockere Erde wichtig. In einem solchen Boden können die Wurzeln leicht vordringen und die für ihr Wachstum notwendigen Nährstoffe und das Wasser aufnehmen. Ein harter, verdichteter und wasserundurchlässiger Boden führt dagegen unweigerlich zu einem schwachen und kümmerlichen Wachstum. Bei längeren Regenperioden kann es sogar […]
